Zambezi come Zambezi begeben sich auf eine Reise entlang des mythischen Flusses im Süden Afrikas

Hätte ein Besucher im Jahr 1958 auf dem Kamm von Bumi Hills gestanden und durch ein Fernglas geblickt, wäre er möglicherweise durch den Anblick eines Mannes mit nacktem Oberkörper in einem Schlapphut abgelenkt worden, der versuchte, einen Elefanten an ein hölzernes Floß zu schnallen. Rupert Fothergill war der Ranger des damaligen Rhodesien, dem heutigen nördlichen Simbabwe. Er wurde beschuldigt, Wildtiere, die im steigenden Wasser des neu geschaffenen Kariba-Sees gestrandet sind, umgesiedelt zu haben.

Mit seinem Kanu auf einem Kanal des Sambesi durchsucht Wildlife Guide Cloud Magondo die Landschaft nach Flusspferden. © Jonathan Gregson / Lonely Planet

Körniges Filmmaterial der Zeit zeigt, wie er mit einer Reihe unregelmäßiger Zwangslagen zu kämpfen hat: schultertief im Wasser und einen zappelnden kaninchenartigen Hyrax in den Armen; beiläufig versuchend, ein Nashorn mit einer Welle oder zwei seines Hutes wegzuwerfen; und einen zotteligen Pavian an den Schultern in ein Boot heben. Als "Operation Noah" 1964 eingestellt wurde, hatten Fothergill und sein Team über 6000 Tiere gerettet.

Von Bumi aus sieht Kariba heute mehr nach Meer als nach See aus. Am Ufer weiden kleine Herden von Elefanten, Büffeln und Flusspferden auf dem juwelenhellen Gras. Geradeaus sind die zerknitterten, grauen Hügel Sambias zu sehen, aber links und rechts ist nichts als Wasser am Horizont. Die wöchentliche Autofähre, die eine gleichmäßige Linie durch die Wellen von Ost nach West fährt, benötigt volle 24 Stunden, um ihre Reise abzuschließen. Kariba ist seit seiner Gründung über 50 Jahre lang der volumenmäßig größte künstliche See der Welt. Und doch wird es von manchen als vorübergehender Ausrutscher angesehen, der wahrscheinlich bald verschwindet.

In der Mythologie der Tonga beherbergt der Sambesi den Flussgott Nyami Nyami. Nyami Nyami ist ein riesiger Drache mit dem Körper einer Schlange und dem Kopf eines Fisches. Er versorgt die Tonga in schwierigen Zeiten. In den Jahren 1957 und 1958 erlitt Simbabwe die schlimmsten Überschwemmungen, die es je gesehen hatte, und fegte zweimal die Mauer weg, die zur Schaffung des Kariba-Sees errichtet wurde. Nyami Nyami ist wütend, sagte der Tonga, er will den Damm nicht. Nach wie vor wird in den Lokalzeitungen über die Sichtungen eines 200 Meter langen Tieres berichtet, das sich durch den See schlängelt. Die Erdbeben in der Region werden dem Monster zugeschrieben, das gegen den Damm stößt und versucht, seine auf der anderen Seite gestrandete Frau zu erreichen.

Student Muroyiwa am Kariba-See © Jonathan Gregson / Lonely Planet

Der örtliche Führer Student Muroyiwa wuchs mit diesen Geschichten auf. In Kleidern, mit denen Fothergill vertraut wäre (knusprig gebügelte Safari-Shorts und Hemd), steuert er sein Boot zwischen den Baumwipfeln. Ihre geschwärzten Zweige ragen wie makabere Finger aus dem Wasser, die Bäume sind alles, was von einem Mopanewald übrig geblieben ist, der einst die Kariba-Schlucht bedeckte und verloren ging, als der Sambesi aufgestaut wurde. Kormorane lassen sich auf ihren Ästen nieder und tauchen plötzlich in die Luft ein, während die Schwalben, die sie in den Sommerferien in Europa gemacht haben, Insekten darüber aufsaugen.

Student zeigt auf eine Insel, die nach dem letzten Menschen benannt ist, der das Tal verlassen hat, als das Wasser um ihn herum aufstieg. 'Mola glaubte an Nyami Nyami und er wusste, dass er den Damm nicht wollte. "Es gibt keine Möglichkeit, das Wasser an meine Haustür zu bekommen", sagte Mola. Aber das Wasser kam und kam und kam direkt in sein Haus “, erklärt Student. "Am Ende stieg er einfach in sein Kanu und paddelte davon."

Eine Holzschnitzerei von Nyami Nyami © Jonathan Gregson / Lonely Planet

Die Mutter des Schülers, Unarie, verließ das Land, als sich der See bildete, und ging 19 Kilometer landeinwärts in das Umsiedlungsdorf, das die neue Heimat der Tongas sein sollte. Sie sitzt im Schatten ihres Lehmziegelhauses, dessen Dach mit Bluegrass gedeckt ist und dessen Zinntöpfe draußen in der Sonne trocknen. Auf den kleinen Parzellen ihrer Familie wachsen Tomaten, Süßkartoffeln, Okraschoten und Mais.

Am Rand ihrer Hüttengruppe steht ein Aussichtsturm leer; Sobald die Nacht hereinbricht, wird eines ihrer Enkelkinder aufsteigen und nach marodierenden Löwen, Hyänen und Elefanten Ausschau halten. „Ich bin zu alt, um jetzt zum See zu gehen“, sagt Unarie, „aber mein Leben im alten Dorf war perfekt. Ich habe Nyami Nyami nie gesehen, aber ich wäre mehr als glücklich, wenn er die Mauer brechen wollte. '

Bis dieser Tag kommt, müssen sich alle an den Damm des Sambesi anpassen. Hundert Meilen stromabwärts von Kariba setzt der Fluss seine Reise zum Indischen Ozean in einem dicken, trägen Wirbel fort. Aus dem Auenfrühlingswald breite, eichenartige Faidherbia albida Bäume, die der Region ein rätselhaft bekanntes Aussehen verleihen: Wäre nicht das Zebra, das unter den Zweigen schnüffelt, so könnte man sich vorstellen, an einem goldenen Sommertag im Richmond Park zu sein.

Zebras im Mana Pools Nationalpark © Jonathan Gregson / Lonely Planet

Cloud Magondo begann seine Ausbildung zum Wildtierführer in Bumi Hills, bevor er hierher in den Mana Pools National Park zog. Er befestigt seine Baseballkappe 'I ♥ Jesus' am Kopf, steigt in ein Kanu und rutscht vom Ufer ab. Ein Schmiedekiebitz erhebt sich aus seinem Nest in der Wasserhyazinthe und macht seine Feindseligkeit durch wildes Zwitschern bekannt. Die Augen und Ohren eines Nilpferds tauchen auf. Cloud schlägt mit seinem Paddel auf die Seite des Kanus. "Sie wollen ein drei Tonnen schweres Tier nicht überraschen", sagt er. „Wenn er auf dich losläuft, wirst du ihm nicht entkommen. Alles, was übrig bleibt, sind Fragmente. ' Das Nilpferd erhebt sich und beginnt, durch den engen Kanal auf uns zuzukommen, ein Wasserschopf, der vor ihm aufsteigt. Ein paar nervöse Sekunden vergehen und warten darauf, dass er sich unter das Boot stürzt und uns in den Himmel stürzt, um sich dem Kiebitz anzuschließen - aber das Nilpferd rennt geradewegs vorbei. "Jetzt müssen wir uns nur noch um die Krokodile kümmern", sagt Cloud mit dem Lächeln eines Mannes, der es sehr genießt, die weniger an afrikanische Wildtiere gewöhnten aufzuziehen als er.

Das Boot wird auf der Jagd nach Mana Pools berühmtestem Bewohner verlassen. Wolke kriecht durch das Unterholz, tritt über leuchtend rote Blumen, die von Wurstbäumen gefallen sind, und bleibt stehen, um eine grüngefleckte Buschschlange zu bewundern, die sich um einen Ast windet. Impala blicken von ihrer Weide auf und bocken alarmiert ab.

Ein muskulöser Eland-Bulle steht länger auf seinem Boden und stolziert dann hochmütig in die Büsche. "Wir haben ihn gefunden", sagt Cloud und geht in die Hocke. "Schau, da ist Boswell." Vor ihm steht ein Elefant, der so alt ist wie der Kariba-See. Seine Stoßzähne ragen weit über seinen riesigen Schädel hinaus Faidherbia, sanft wiegend. Sein Koffer greift nach den Samenkapseln, die über ihm im Baldachin hängen, seine Rückenbögen, und er hebt sich in die Luft. Sechs Sekunden lang balanciert er wie ein bettelnder Hund auf seinen beiden Beinen und zieht die Äste herunter.

Boswell greift nach den Hülsen vom Faidherbia albida Akazienbaum © Jonathan Gregson / Lonely Planet

Boswell und einige andere wie er in der Region gelten als die einzigen Elefanten der Welt, die so stehen, und wurden erst in den letzten 30 Jahren beobachtet. Eine Theorie besagt, dass die Faidherbia-Bäume seit dem Aufstauen der Sambesi zurückgegangen sind und der Wettbewerb um ihre Schoten heftig ist. »Boswell ist schlau«, flüstert Cloud, als das Tier die roten Hülsen mit dem Rüssel in den Mund schaufelt. "Er hat erkannt, um zu überleben, muss man der Elefant sein, der mehr erreichen kann als jeder andere."

Boswell ist nicht der einzige Elefant, der in den letzten Jahren sein Verhalten geändert hat. In den westlichen Abschnitten von Simbabwe, weit entfernt von den Ufern des Sambesi, liegt der Hwange-Nationalpark. Hier ist die Landschaft nicht mit einem englischen Park zu verwechseln. Mitten in der Trockenzeit sprießt eine kleine Vegetation aus den zerklüfteten Dornenbüschen, die im Boden der Kalahari-Wüste verankert sind. Es gibt keinen Flussgott, der in Zeiten der Not zur Rettung kommen könnte - aber Hwange wurde nicht verlassen. Der Geist von Fothergill lebt weiter. 'Hörst du das?' fragt Adam Jones, ein Auszubildender, der unseren Jeep zum Stehen bringt. Das stetige Put-Put einer Wasserpumpe schlägt durch die stille Luft. "Sie hören den Herzschlag des Parks."

Die ersten Bohrlöcher von Hwange wurden bereits im Jahr 1929 niedergebracht, wodurch die Pools der Region künstlich aufgefüllt wurden, wenn der Regen ausfällt. Die Tiere des Parks verbinden nun das Geräusch der Pumpen mit dem Versprechen von Wasser. Eine kurze Fahrt entlang einer holprigen Strecke zeigt eine Ebene mit grauen Klumpen. Sie sind in Bewegung. Aus allen Ebenen tummeln sich Elefanten in schwindelerregendem Trab über dem staubigen Boden. Die Stämme schlagen wild um sich. Am Wasserloch trinken sie, planschen im Flachwasser, rollen im Schlamm und jagen Krokodile, Paviane und einander hinterher und tuten fröhlich.

Elefanten versammeln sich am Wasser, um zu trinken © Jonathan Gregson / Lonely Planet

Die Wege, die zu den Wasserlöchern führen, werden von Elefanten seit Hunderten, wenn nicht Tausenden von Jahren benutzt. Sie bilden markante, asphaltierte Wege durch den Busch. Jetzt folgen ihnen auch die Menschen, viele hinter der beruhigenden Gestalt von Julian Brookstein, das Gewehr über die Schulter gehängt, die Spiegelschirme auf den Kopf gedrückt. »Wenn Sie sich jemals hier verlaufen haben«, sagt er, »folgen Sie den Spuren der Elefanten. Sie werden immer zu Wasser führen. ' Wir sind nicht die Einzigen, die diesen Weg gehen: Frische Geparden-, Hyänen- und Stachelschweinspuren begleiten uns auf dem Weg, und winzige Klippspringer-Antilopenpfeile von den Granithügeln ragen aus dem staubigen Boden. Wir kommen an dem vollen Skelett eines alten Elefantenbullens vorbei, dessen lange Stoßzähne im Knochengewirr liegen. "Wo ein Elefant stirbt, liegt auch sein Elfenbein", sagt Julian und macht eine Pause, um die Überreste zu untersuchen. "Es ist jetzt leider eine romantische Idee."

Julian hatte viele Begegnungen mit lebenden Elefanten und den meisten anderen Wildtieren. In den sechs Jahren war er ein professioneller Wanderführer. Er hat noch keinen Schuss aus seinem Gewehr abgefeuert. "Neunzig Prozent einer Begegnung ist, wie Sie sich verhalten", erklärt er. „Diese Tiere sind es gewohnt, vor ihnen davonzulaufen. Sie sind darauf programmiert, zu jagen. Sie ziehen sich zurück, wenn Sie auf sie zugehen. ' Es mag das am wenigsten instinktive sein, wenn man mit einer Masse von sieben Tonnen Muskeln und Knochen konfrontiert wird, aber Julians Argument ist bald bewiesen.

Ein 50-jähriger Elefant, der vom Boden aus unergründlich groß ist, macht eine Ausnahme von unserer Anwesenheit und stürmt auf uns zu, und riesige Ohren flattern, während er an Geschwindigkeit gewinnt. Julian geht weiter auf ihn zu, schreit, wedelt mit den Armen und wirbelt Staub auf. Der Elefant kommt auf ein paar Meter genau, bleibt stehen, sieht etwas unsicher aus und dreht schließlich den Schwanz mit einem empörten Schnauben. "Ein Löwe ist ein bisschen anders als ein Elefant", sagt Julian, als wir zurück in den Jeep steigen. "Er wird knurren, um dich wissen zu lassen, dass du nahe genug bist, als ob er sagen würde:" Bleib wo du bist und wir bleiben Freunde. "

Ein Stolz der Löwen ruht im Hwange-Nationalpark © Jonathan Gregson / Lonely Planet

Es ist gut zu wissen, denn Hwange ist ein Gebiet, das reich an Löwen ist. Ihre tiefen, tiefen Rufe hallten nachts durch die Leinwandwände unserer Zelte und sind eine allgegenwärtige Dekoration rund um das Camp. Zu jeder Tageszeit ruhen sie sich an einem nahegelegenen Wasserloch aus und beobachten gleichgültig, wie sich Giraffen vorsichtig zum Trinken auf den Weg machen. junge Jungen im Auge behalten, die übereinander stürzen und auf ihre Eltern springen; und fiel in den Schatten eines Termitenhügels. Es gibt auch einen Neuzugang - ein junger Mann ist kürzlich angekommen, der klug genug ist, um dem örtlichen Stolz aus dem Weg zu gehen. Er hat einen Ort gefunden, an dem er sich verstecken und Ärger vermeiden kann. Seine gelben Augen scannen ständig seine Umgebung nach Gefahren ab. "Er weiß genau, dass er sich auf dem Territorium eines anderen Löwen befindet", sagt Adam. „Er hätte die anderen die ganze Nacht brüllen hören. Er muss Angst haben.

»Vielleicht fasst der junge Löwe den Mut, zu bleiben und gegen den dominierenden Mann um seinen Platz zu kämpfen. Angesichts seiner nervösen Niedergeschlagenheit scheint es wahrscheinlicher, dass er sich weiterbewegt und langsam über den Busch, an den Wasserlöchern mit ihrem ständig stotternden Soundtrack vorbei nach einem Gebiet sucht, in dem er seinen eigenen Stolz entfalten kann. Ein Löwe aus Hwange wurde kürzlich von Forschern bis zu den rund 200 km entfernten Viktoriafällen aufgespürt.

"Der donnernde Rauch", Victoria Falls © Jonathan Gregson / Lonely Planet

Es ist schwer, sich eine Landschaft vorzustellen, die der von Hwange ähnelt. Die Wasserfälle sind weit über den Busch bekannt. Zuerst ertönt ein leises Rumpeln, wie ein Stoßverkehr auf einer fernen Autobahn, der meilenweit zu hören ist. dann kommt eine niedrige graue Wolke in Sicht, die am Horizont hockt. Die volle Kraft von Mosi-oa-Tunya ("der donnernde Rauch"), um den Wasserfällen ihren eher treffenden indigenen Namen zu geben, wird deutlich, wenn die Ebenen plötzlich abfallen. Vom Rand stürzt der Sambesi 100 Meter in die Tiefe und trifft so hart auf den Boden, dass ein Nebel entsteht, der eine Viertelmeile durch die Luft steigt, wie Regen, der sich entschieden hat, nach oben zu fallen. Die Besucher, die sich auf den Wegen entlang der Wasserfälle schlängeln, werden bald von Sprühnebel durchnässt. Andere sitzen in Pools direkt am Rande des Katarakts oder werfen sich mit einem an den Füßen befestigten Bungee-Seil von der Victoria-Falls-Brücke, in tollkühnem Widerspruch zu allen anerkannten Regeln der Selbsterhaltung.