Erleben Sie eine neue Morgendämmerung auf dem Sunset Boulevard in LA

Eine 42 km lange Wanderung von einer Spitze des Sunset Boulevard in Los Angeles zur anderen hilft einem Langzeitbewohner, sich wieder mit der Geschichte seiner Stadt zu verbinden und die Veränderungen in einigen der berühmtesten Stadtteile aufzudecken.

Dieser Artikel erschien in der Juli-Ausgabe der britischen Ausgabe des Lonely Planet Magazins.

Der Sunset Boulevard schlängelt sich durch einige der bekanntesten Viertel von LA. © Simon Urwin / Lonely Planet

Meile 1: Downtown LA

Um 6.27 Uhr stand ich im Schatten der Union Station in LA. Umrahmt von schlanken mexikanischen Fächerpalmen und stilvoll beleuchtet, leuchteten die spanischen Bögen und der Glockenturm tiefblau.

»Ich gehe zum Strand«, sagte ich einem Wachmann in der Nähe. Mein Ziel war 26 Meilen entfernt in einer einzigen Straße. Boulevard der Dämmerung.

»Viel Glück damit«, sagte sie abweisend. Ich zuckte die Achseln und wandte mich dem Postamt des Terminal Annex auf der anderen Straßenseite zu, wo der betrunkene Preisträger Charles Bukowski 12 Jahre lang arbeitete und wo sein klassischer Roman, Post Office, spielt und über meine Stadt nachdachte.

Ich bin ein seltener Angeleno der dritten Generation, und wenn Leute fragen, was ich an LA liebe, dann sage ich, dass es die aufgeschlossenste Stadt in Amerika ist. Das ist sowohl ein Segen als auch ein Fluch. In Los Angeles kann man alles machen, jeder werden. Industrien, Religionen, Kulte und Modeerscheinungen wurden hier erfunden und neu erfunden, zusammen mit unzähligen Gesichtern, Körpern, Leben und Karrieren.

Es fehlt jedoch der Zusammenhalt. Es ist eine Stadt mit verschiedenen Vierteln, die zusammengewachsen sind, was es für einen Besucher entmutigend macht. Unsere Gaben werden oft verschleiert und übersehen.

Der Sunset Boulevard überbrückt viele dieser Barrios und fungiert als Portal zur Seele der Stadt. Es wimmelt von Künstlern und Einwanderern, Rebellen und Abtrünnigen, Träumern und Superstars. Ich weiß, weil ich es schon einmal gemacht habe, im März 1999, als ich einen Tagesjob hatte und davon geträumt hatte, mich auf der ganzen Welt zurechtzufinden. Seitdem habe ich ein paar Erfolge verbucht, mir einige Kampfnarben verdient, und jetzt, da LA eine tausendjährige kulturelle Renaissance erlebt hat, interessierte ich mich für das, was sich geändert hatte.

Der Echo Park ist eines der angesagtesten Viertel von LA. © Simon Urwin / Lonely Planet

Meile 2: Echo Park

Ich trat an den Taquerias in der Olvera Street vorbei - wo der Geruch schwelender Chilis durch die ursprüngliche mexikanische Siedlung Pueblo de Los Angeles strömte und in die unmittelbare Nachbarschaft von LA vordrang: den Echo Park.

Südlich von Sunset befanden sich die wunderschönen viktorianischen Häuser von Angelino Heights und die verlockenden Lotusblüten des Echo Park Lake. Auf Straßenniveau standen geschmackvolle kleine Unternehmen Schulter an Schulter in der Nähe der Abzweigung zum Juwel aus der Mitte des Jahrhunderts, dem Dodger Stadium. Hier zog die Baseballmannschaft von Brooklyn im Jahr 1958 um und brachte UCLA-Star Jackie Robinson nach Hause.

Vor siebzehn Jahren bin ich diese Strecke bei starkem Regen gelaufen und musste mich unter Gangstern, Großmüttern und Schulkindern, die fast allesamt Latinos waren und günstige Bekleidungsgeschäfte und mexikanische Bäckereien besaßen, unterbringen. Jetzt gibt es High-End-Vintage-Shopping, Designer-Boutiquen und schicke Cafés und Bars für geldwerte Hipster.

Die Straußenfarm ist eines von mehreren hochwertigen Restaurants im Echo Park. © Simon Urwin / Lonely Planet

Die bescheidene Straußenfarm ist die beste Küche, die die Eastside-Food-Szene so aufregend macht.

"Es ist ein Restaurant in der Nachbarschaft", sagte Brooke Fruchtman, die es zusammen mit ihrem Ehemann, dem Koch Jaime Turrey, besitzt. "Neunzig Prozent unserer Kunden kommen aus der Region."

Ich hatte am Abend zuvor dort gegessen, und mein Lieblingsgericht war eine großartige Ceviche Tostada mit dünnen Scheiben gewürzter Jakobsmuscheln und mit Mango überzogenem Tintenfisch auf Papadam. Es schmeckte wie der neue Echo Park: komplex und kreativ, mit lateinamerikanischem Touch, aber die einzigen Latinos im Gebäude, die an diesem Abend dort arbeiteten. Als ich ging, war 'F --- Gentrification' draußen auf einer Utility-Box markiert.

Die Gentrifizierung erfolgt in Wellen, häufig organisch. Turrey, deren Großeltern aus Mexiko stammen, und Fruchtman kamen 2014 an, als der Echo Park bereits heiß war, und mieteten ein Gebäude, das zwei Jahre lang leer stand. Isaac Lopez, 48, suchte vor der Eröffnung seines Restaurants einen Job. Er war vor 20 Jahren von Oaxaca in den Echo Park gezogen und lebt heute noch nur einen Block vom Restaurant entfernt.

"Vor fünfzehn Jahren gab es so viele Banden", sagte Lopez. "Ich würde jeden Abend Schüsse hören."

Der neue Echo Park ist ein sicherer Ort, um seine Kinder großzuziehen, und Rentenkontrolle bedeutet, dass Familien wie er es sich leisten können, dort zu bleiben. Zur Zeit. Aber was ist, wenn Spekulanten diese alten Wohnhäuser kaufen und sie abreißen? Wo werden Sie gehen?

Das Hollywood-Zeichen ist von der armenisch-apostolischen Kirche St. Garabed in Ost-Hollywood aus sichtbar. © Simon Urwin / Lonely Planet

Meile 5: East Hollywood

Nachdem ich Silverlake gekreuzt und ein Selfie vor dem Hauptsitz der Scientology gemacht hatte (entschuldigt L Ron), landete ich in einem Durcheinander armenischer Delis und Bäckereien, thailändischer Nudelküchen und Süßwarenläden. Eine Collage von Beschilderungen überlagert sich in drei Sprachen. Einige nennen East Hollywood Little Armenia, andere nennen es Thai Town.

"Die Gemeinden haben sich gemeinsam entwickelt", sagte Tereza Yerimyan, Präsidentin des East Hollywood Neighborhood Council.

Die ersten Armenier kamen in den 1950er Jahren nach LA. Yerimyan zog als junges Mädchen nach dem Fall der Sowjetunion hierher, als die thailändische Gemeinschaft zu blühen begann.

"Wir teilen dieselben Werte und haben ähnliche Bedürfnisse wie einkommensschwache Wohnungen und Wohnungen für Senioren", sagte sie über ihre beiden Wahlkreise. "Es ist das vielfältigste Viertel der Stadt und wird gerade überarbeitet."

Das Problem ist, dass sich in Hollywood Facelifts nicht immer so gut entwickeln. Während sich im Echo Park jeweils ein kleines Unternehmen entwickelt hat, wird Hollywood dank der Entwicklung massiver Hochhäuser von oben nach unten zu dem, was Yerimyan als "Mini-Innenstadt" bezeichnet.

Der Hollywood Walk of Fame ist eine beliebte Touristenattraktion entlang dieser Route. © Simon Urwin / Lonely Planet

Yerimyan deutet auf ein 20-stöckiges Gebäude, das den Platz von Amoeba Music einnehmen soll, dem letzten großen Plattenladen in LA, nicht weit von der Stelle entfernt, an der der Walk of Fame vom Hollywood Boulevard zum Sonnenuntergang führt.

"Es wird eine neue Bevölkerung bringen, aber es werden keine ethnischen Familien sein", sagte sie.

Yerimyan, eine unermüdliche Anwältin der Gemeinde, hat dazu beigetragen, andere Megaprojekte zu besiegen, und kämpft weiterhin dafür, ihre authentische, vielschichtige Nachbarschaft zu bewahren - die Art, die die meisten Städte großartig macht. Wenn sie eine Pause braucht, besucht sie die St Garabed Church nördlich von Sunset in der Alexandria Avenue, zündet eine Kerze an und bittet um Gottes Führung.

"Es ist mehr als nur zu Hause", sagte sie über East Hollywood, "es ist alles, was Sie wissen."

Meile 10: Sunset Strip

Während sich die Kräfte des Marktes und die Geschmacksmacher im Osten versammeln, hat der berühmte Sunset Strip, einst der Wirbel des Nachtlebens in LA, gelitten. Einige der Clubs, in denen Legenden wie Bob Marley, The Doors und Guns and Roses auf die amerikanische Musikszene übergingen, stehen noch, andere haben geschlossen.

Auch wenn die Luxushotels des Strips immer noch relevant und mit einer überragenden Aussicht gesegnet sind, gibt es keinen besseren als den Pool des Andaz. Das zeitgenössische Nachtleben tendiert eher zur DIY-, Indie-Ästhetik von LAs Eastside - Silverlake, Echo Park und Downtown LA - als zum veralteten Set Glamour des gestrigen Sunset Strip.

Fantasy wurde gegen Realismus getauscht, und LA fühlt sich jetzt sicher schlauer an, aber es ist weniger hemmungslos. Der Verlust von Motörheads Lemmy Kilmister war die perfekte Metapher für den Untergang des Streifens. Lemmy war ein Stammgast in seiner berühmtesten Form, dem Rainbow Bar & Grill - einst ein Laufstall für Hair Rocker. Heute ist es oft menschenleer, aber Lemmy ist immer noch dort, verewigt in Bronze.

Beverly Hills ist bekannt für seine Verbindung zu den Reichen und Berühmten. © Simon Urwin / Lonely Planet

Meile 12: Beverly Hills & Bel Air

Ich habe meinen Respekt gezollt und bin dann an Beverly Hills vorbeigekommen, wo hübsch gepflegte Gärten, riesige Villen und der Will Rogers Memorial Park mit seinen eleganten Palmen darum betteln, dass der seltsame Fußgänger seine Anmut aufnimmt.

Währenddessen dreht sich im Land der Bürgersteige, in dem sich Sunset am Fuße der Bel Air-Hügel schlängelt, alles um das Auto. Ich marschierte durch Efeufelder, auf Wegen, die von Hausangestellten gebahnt wurden, und wich dem stürmenden Verkehr aus, wobei ich um blinde Ecken 80 km / h in Rechnung stellte. Die Wahrzeichen von West LA zeigten sich nah und fern. UCLA, das Getty Center, eine festgefahrene Autobahn 405.

Meile 20: Pacific Palisades

Die letzten sechs Meilen waren Folter. Meine Beine schmerzten, meine Füße bluteten. Ich steckte meine Kopfhörer ein und ging weiter.

Den ganzen Tag war ich um und über die Abfälle meiner Stadt gegangen. Weiter östlich schliefen Obdachlose auf Kissen aus Pappe. jetzt waren es alte Kleider, Reifensplitter, viel zu viel Plastikmüll und eine tote Ratte.

Ich schloss die Augen und versuchte, den Regen zu riechen, der mich vor Stunden auf einem Bürgersteig in Hollywood durchnässt hatte, und als ich sie öffnete, verwandelten sich die weggeworfenen in gepflegte Rosengärten, atemberaubende Anwesen und die grünen Berge der pazifischen Palisaden.

Als ich den Eingang zum Riviera Country Club erreichte, blitzte in der Ferne der erste Blick auf Pazifikblau. Es war ein willkommener Scherz und hat mich beim Ausrutschen inspiriert.

Der Sunset Boulevard endet an der Küste in der Nähe des Will Rogers State Beach. © Simon Urwin / Lonely Planet

Etwas mehr als eine Meile vor dem Ziel stieg die Straße zum letzten Mal an, und der Ozean breitete sich hinter dem berühmten Schrein des Sees aus.

Ich hatte Paramahansa Yoganandas geplantes Paradies erreicht, einen öffentlichen Meditationsgarten, in dem ein Teil von Gandhis Asche begraben liegt. Yogananda war einer der ersten Yogameister, die in Amerika unterrichteten. Er kam 1920 mittellos nach LA und baute seine Self-Realization Fellowship zu einem wohlwollenden Imperium aus.

In vielerlei Hinsicht ist seine Geschichte der Inbegriff von LA. Er war ein kreativer Exzentriker mit einem großen Herzen und genügend Charisma, Vision und Glauben, um sich bis zum Zenit auszudehnen. Nur eine weitere Supernova in einer Stadt, an einem Boulevard voller Träumer und Macher.

Ich hielt inne und nahm meinen letzten Schluck Wasser, lächelte und bewegte mich dann Schritt für Schritt. Jeder ist einfacher als der letzte, dank des erweiterten Meerblicks vor mir und meiner eigenen Vorwärtsbewegung.