Wringing in das neue Jahr bei Chiang Mai Songkran Festival

Das buddhistische Neujahr ist die Zeit, um Chiang Mai, Thailands zweitgrößte Stadt, von den religiösen Prozessionen bis zu den wasserkriegführenden, feuchten Possen der Anwohner zu erleben.

Dieser Artikel erschien in der Frühjahrsausgabe 2018 der US-Ausgabe des Lonely Planet Magazins.

Das Songkran-Festival von Chiang Mai ist eine Mischung aus heiligen Ritualen und rasendem Spaß. © Matt Munro / Lonely Planet

Der Sommer hat in Nordthailand schon seit langen Monaten ein Crescendo erlebt und die Bergschale, die Chiang Mai umgibt, langsam mit süffiger Hitze gefüllt.

Bis Mitte April lässt ein klebriger, welkender Dunst den Glanz der vergoldeten Buddhas nach, die gelassen aus den über 300 Tempeln der Stadt blicken. Die Düfte von Frangipani, Mango und hypergewürztem Streetfood wurden langsam zu einem reifen Miasma gekocht. Der Inhalt des vier Meilen langen Burggrabens, der die Altstadt umgibt, kochte zu einer grünen Brühe.

Etwas muss geben und es kann nicht warten, bis der Regen Ende Mai kommt. In der Abenddämmerung des 12. April beginnen die Bürgersteige in der Innenstadt mit aufregenden Wasserkriegern, Fingern an Plastikabzügen, mit den Daumen über die Schlauchspitzen gepresst und mit Eimern übersät. Vor uns liegt ein viertägiger, künstlicher Monsun, der die Straßen der Stadt und alle, die in ihnen segeln, überfluten wird.

Nach der offiziellen Tradition, die sich vom 13. bis zum 16. April erstreckt, ist Songkran das Spray-and-bet-Festival, das das buddhistische Neujahr am 15. April markiert. Es ist eine verwirrende, aber glorreiche Verschmelzung von würdigem religiösem Glauben, familiärer Hingabe und ohrenbetäubendem Technicolor-Wahnsinn im Wasser.

Songkran - der Name kommt von einem Sanskrit-Wort, das "Transformation" oder "Veränderung" bedeutet - ist wie ein Zusammenspiel von Weihnachten und Neujahr im Westen, mit einer feuchten Nebenfolge von Süßem oder Saurem Halloween Chaos.

Songkran beginnt damit, dass die Einheimischen an einem der vielen Tempel der Stadt beten. © Matt Munro / Lonely Planet

In jeder Morgendämmerung treten Familien nüchtern in Tempel mit Opfergaben und Votivdekorationen ein. Jeden Nachmittag, etwas weniger nüchtern, rasen sie mit Dreikammer-Wasserpistolen durch die Straßen. Die erste Aktivität bringt gutes Karma und die zweite viel Glück. Auch wenn es zu diesem Zeitpunkt vielleicht nicht so scheint, ist das Einweichen von Kopf bis Fuß der beste Start in ein Jahr.

Rund 95 Prozent der Thailänder sind Buddhisten, und Chiang Mai - seit 500 Jahren die Hauptstadt des alten Lanna-Königreichs, des ländlichen Kernlandes der Nation - ist stolz auf seine spirituelle und kommunale Tradition. Nirgendwo sonst wird Songkran von ganzem Herzen gefeiert: Hier werden die Feierlichkeiten für einen zusätzlichen Tag und mit einer Begeisterung, die Menschenmengen aus dem ganzen Land anzieht, aufgeschoben.

Initiieren Sie Gespräche auf der Straße - idealerweise während des Waffenstillstands, der vorübergehend zwischen 20:00 und 10:00 Uhr gilt - und Sie werden häufig mit einem der unzähligen Nordländer sprechen, die in den wohlhabenderen Süden Thailands gezogen sind und zu ihrem Heimatland zurückkehren Heimat der Vorfahren für ein einzigartiges, tiefgreifendes Neujahrserlebnis. Es ist eine Gelegenheit, Traditionen zu erneuern und zu bekräftigen, und die Familienbande, die den Thailändern so am Herzen liegen. Selbst in Songkran ist Blut viel dicker als Wasser.

„In Bangkok gibt es solche Tempel einfach nicht“, sagt der in Chiang Mai geborene Kompun und bewundert die verwitterten Drachen, die den Wat Ton Kwen aus dem 19. Jahrhundert bewachen. „Und die Leute hier oben sind freundlicher und respektvoller. Sie haben immer Zeit für dich. "

Mit seinen düsteren, dunklen Holzgiebeln und den verstreuten, orange gekleideten Mönchen ist der Tempel ein Modell asketischer Zurückhaltung. Es ist nur ein paar Meilen außerhalb der Stadt, aber eine Welt weg vom Power-Shower-Delirium. Nur die farbenfrohen und kunstvoll geschnittenen Papierfahnen, die aus Sandtürmen sprießen, bestätigen die Feierlichkeiten.

Am zweiten Tag von Songkran bauen Thais traditionell Sandpagoden an Tempeln und bringen Gebetsfahnen als Opfergaben mit. © Matt Munro / Lonely Planet

Kompun und ihr Sohn Wasin haben bereits ihre Beiträge hinzugefügt: Die Flaggen sind auf ihre jeweiligen Tierkreiszeichen abgestimmt, und eine fest verankerte Songkran-Tradition besteht darin, einen Eimer oder einen Sack Sand in den Tempel zu bringen, um die Erde zu ersetzen, die die Anbeter auf ihren Füßen ausgeführt haben gegenüber dem Vorjahr. Jetzt besprüht sie den goldenen Kopf des Buddha des Tempels mit mit Safran parfümiertem, jasminblättrigem Wasser.

"Es ist ein Segen, das alte Jahr wegzuwaschen und einen guten Start für das neue zu machen." Mit einem nervösen Lächeln gibt sie zu, dass sie nicht an der überfüllten Anarchie teilnehmen wird, die aus dieser anmutigen, symbolischen Erscheinung hervorgegangen ist Handlung.

Clean-Slate-Erneuerung und ritualisiertes „Merit Making“ sind die beiden spirituellen Eckpfeiler dieses Festivals. Ersteres manifestiert sich in der Neugestaltung von Tempeln, dem intensiven Frühjahrsputz und dem Tragen knalliger neuer Kleidung: Familien versammeln sich in passenden Hawaii-Hemden und legen sich Blumengirlanden um den Hals. Letzteres, das für das kommende Jahr ein gutes Karma verdient, beginnt am vorletzten Morgen des alten, am 13. April, als eine lange Reihe von Mönchen durch die roten Backsteinsäulen des Tha Phae Gate, eines der ältesten vier Eingänge zur Altstadt von Chiang Mai aus dem 13. Jahrhundert.

Während des Festivals werden Opfergaben an beiden Tempeln und an besuchende Mönche gebracht. © Matt Munro / Lonely Planet

Eine dichte Menge drängt sich um sie herum und zeigt Opfergaben, die mit respektvoller Verbeugung dargeboten werden oder bei einer verzweifelten Gelegenheit über ein Meer von Köpfen in die silbernen Schalen der Mönche geschleudert werden. Diese sprudeln aus einer außergewöhnlichen Mischung aus Dekorativem und Praktischem: Lotusblütenbouquets, saubere Bananenblattpakete mit Klebreis, Säcke mit Chips, Getränkekartons, Fackeln, Desinfektionsmittel, Toilettenpapierrollen. Thailands 38.000 Tempel sind fast ausschließlich auf Spenden der Gläubigen angewiesen, und Songkran ist ihre größte Almosenernte.

"Ich sehe einige Mönche, die das kostenlose Essen vielleicht zu sehr mögen", lacht Kruba Noi. Er ist ein schlankes Noviziat, das mit 19 Jahren seit acht Jahren das orangefarbene Gewand trägt. Sein Tempel liegt auf den Reisfeldern, eine Stunde von Chiang Mai im Dorf Baan Mae entfernt, und sein Songkran wird größtenteils dafür ausgegeben, Almosen von knienden, schuhlosen Bauernfamilien anzunehmen und im Gegenzug verschlungene, feuerschnelle Segnungen zu singen. Auf Wunsch muss er Ahnen, Engeln, Hausgeistern und verstorbenen Haustieren Tribut zollen. Es ist harte Vokalarbeit: Am Ende eines langen Morgens murmelt er schnell wie ein schläfriger Viehversteigerer.

In Thailand leben mehr als 300.000 Mönche. © Matt Munro / Lonely Planet

In Songkran hat man das Gefühl, dass jeder zweite thailändische Mann ein Mönch ist, und in den letzten Jahren hat die Zahl der Mönche stark zugenommen: In diesem Land leben derzeit mehr als 300.000 Mönche. Einige Älteste beschnuppern, dass die meisten Neulinge junge Männer sind, die sich nur für ein paar Monate anmelden, angezogen von der Möglichkeit zu lernen, dem freien Bett und der kostenlosen Verpflegung und besonders den Kudos. Ein Aufenthalt als Mönch schenkt viel familiäres Karma und ist ein sehr attraktiver Eintrag im Lebenslauf eines potenziellen Angestellten oder Ehemanns. Kruba Noi ist auf lange Sicht dabei.

„Für mich geht es bei diesem Festival um Erneuerung, die Geburt eines neuen Jahres und eine weitere Gelegenheit, mich zu verbessern“, sagt er und verweist auf eine Treue zur Reinkarnation, die seine religiöse Karriere untermauert. Auf die Frage, warum er Mönch werden wollte, sagte er verblüfft: „Es war keine Wahl. Ich war in einem früheren Leben ein Mönch und habe einfach auf diesen Ruf reagiert. “

In Baan Mae wurzeln die Feierlichkeiten außerhalb des Tempels in Ehrerbietung und Brüderlichkeit. Familien wandern durch die Bambuslichtungen und knollenfruchtigen Kaffir-Linden und in die offenen Teakhäuser des jeweils anderen. Sie bieten älteren Verwandten, Lehrern und angesehenen Schamanen Körbe aus Kanom Tian, ​​kleine Pyramiden aus Tapioka und Kokos in Bananenblättern.

Das ländliche Songkran ist eine weitgehend trockene Angelegenheit, obwohl Aoi Silphisuth, die im Dorf eine Gastfamilien-Kochschule betreibt, auf die Zinntröge hinweist, die an einigen Schwellen warten.

"Nur für den Fall, wissen Sie, zur Verteidigung", sagt sie mit einem Hauch von Unfug.

Ihre Familie wird abends nach Chiang Mai fahren, obwohl ihr Sohn sich bewusst ist, dass ihre Waffenkammer - ein Kindereimer und eine Plastikflasche mit einem Loch im Deckel - sie gnadenlos erschießen wird.

Eine farbenfrohe Parade geht dem abendlichen Massenwasserkampf voraus. © Matt Munro / Lonely Planet

Bis zum frühen Nachmittag ist es in der Altstadt 100 ° F hoch und eine Prozession wabert aus dem Hitzeflimmern einer langen, geraden Allee. In Chiang Mai dreht sich am 13. April alles um dieses Spektakel, das mit der hektischen Präsentation von Mönchsalmen begann.

Jetzt sind die Bürgersteige voller erwartungsvoller Anbeter und Straßenverkäufer, die Festtreibstoff in all seinen Formen verkaufen: Tüten mit Khaep Mu, die frittierte Schweineschwarte, die jede Mahlzeit in der Stadt zubereitet; die herausfordernde Mischung aus bitterem, schwarzem Kräutergelee und Kondensmilch namens Chao Kuai; Kiste um Kiste mit topless, schleuderfertigen Flaschen mit wohlriechendem Wasser. Es regnet immer auf dieser Parade.

Die Tänzer und Musiker in den ersten Reihen der Prozession sind ein anmutiger Aufruhr von gequälten Holzbläsern, greller Seide und feiner, synchronisierter Bewegung. Dahinter reiht sich eine endlose Karnevalskavalkade, die einen Buddha trägt, der vorübergehend von einem der prunkvollen Tempel der Stadt abgereist ist.

In den trüben, durchnässten Stunden genießen jede Statue und jeder Zuschauer eine umfassende zeremonielle Reinigung. Als Songkran-Wasserschlacht ist dies jedoch nur ein Trockenlauf.

Die riesige Wasserschlacht überflutet drei Tage lang die Straßen der Stadt. © Matt Munro / Lonely Planet

Komm am frühen Abend, Chiang Mai ist überflutet. Eine Flut überschreitet die Schwelle eines jeden Geschäftslokals, und gut geölte, gut getränkte Trinker betrinken sich gegenseitig vom Vorplatz jeder Bar aus.

In den folgenden drei Tagen fühlt sich eine Fahrt mit einem Tuk-Tuk durch das Kreuzfeuer der Innenstadt wie eine Fahrt durch einen Themenpark an. Du rutschst hilflos auf nassem Vinyl herum, angefeuchtet von Wasserstrahlen, manischen Kreischen und Wellen von käsigem Thai-Techno. Nach einer Weile merkt man, dass der Fahrer nicht verzweifelt mit der Hupe hupt, um die Schlauchschwinger und Eimerschleuderer abzuhalten, sondern um ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Er lacht jetzt, hört aber vielleicht auf, wenn er mit einem Klumpen durchnässtem Fruchtfleisch bezahlt wird.

Doppelt verpackte wasserdichte Taschen für Telefone und Bargeld sind ein wesentlicher Bestandteil von Songkran. Wenn Sie mit dem Wasserhandschuh über den mikrobiell reichen Wassergraben fahren, tragen Sie auch eine Schwimmbrille. Feucht feucht Feucht. Du fühlst es in deinen Fingern, du fühlst es in deinen Zehen. Die thailändische Regierung reagierte auf traditionalistische Bedenken und erließ ein Dekret zur Zurückhaltung, obwohl man es nie ahnen würde.

Ein trockenes Hemd ist ein Ziel: Unaufdringliche, überkleidete Besucher erhalten einen Tsunami am ganzen Körper, sobald sie ihr Hotel verlassen. Die Straße ist eine Ansammlung von Pickups, in denen sich jeweils ein Regenfass und eine durchweichte, fröhliche Familie befinden.

Eine Gruppe fasst Riesenspritzen, die in Rucksackreservoirs geleitet werden. High-Speed-Super-Soaker mit Pump-Action sind die bevorzugte Wahl für Jugendliche, aber die erfahreneren haben gelernt, dass für einen sofortigen Aufprall mit Schock und Ehrfurcht nichts besser ist als ein Eimer.

Jeder in der Stadt nimmt an den Wasseraktivitäten teil. © Matt Munro / Lonely Planet

Der Songkran-Aquakampf ist keineswegs nur ein Spiel für junge Männer: Legen Sie einem Großvater einen vollen Eimer in die Hände, und er ist wieder sieben Jahre alt. Als Außenseiter ist es schwierig, den fest verdrahteten Reflex zu unterdrücken, um den Angreifer zu einer wütenden Aufgabe zu führen. Umso mehr, wenn sich herausstellt, dass Sie sich bei ihnen für die segensreiche Beseitigung des schmutzigen alten Unglücks bedanken müssen.

Jeder Besucher Thailands wird über sanuk informiert, das nationale Credo, aus jeder rauen und glatten Lebenserfahrung Freude zu machen. Der Anblick von sehr betrunkenen Menschen, die sich vier Tage lang friedlich Wasser ins Gesicht schleudern, muss als Sanuks ultimativer Ausdruck gelten.

„Seit 360 Tagen sind die Thailänder sehr höflich und respektvoll“, sagt ein sehr nasser Athirath Arunyaka aus Bangkok, der Songkran mit seiner in Chiang Mai lebenden Familie aufsaugen möchte. "Dies ist wie eine Säuberung unseres schlechten Benehmens."