Wein, Cowboys und Walhaie sind eine großartige Flucht in Baja California

Beginnen Sie Ihr mexikanisches Abenteuer im Weinland von Valle de Guadalupe, bevor Sie sich ins Cowboyland wagen. Fahren Sie anschließend nach Bahía de los Ángeles, um das Aquarium der Welt zu besichtigen, und erkunden Sie anschließend die Kolonialstädte. Schließlich fahren Sie zum azurblauen Wasser von La Paz im Süden der Halbinsel.

Dieser Artikel erschien in der Sommerausgabe 2018 der US-Ausgabe des Lonely Planet Magazins.

Die Weinberge erstrecken sich bis zu den nördlichen Hügeln des Valle de Guadalupe auf dem Weg nach Decantos Vinicola. © Justin Faulkes / Lonely Planet

Valle de Guadalupe

Essen, trinken und fröhlich sein inmitten der sanften Hügel des Weinlandes der Baja California.

Während die Sonne hinter hoch aufragenden Kiefern untergeht und lange Schatten über den Weinberg von Mogor-Badan wirft, erinnert sich Paulina Deckman an das erste Mal, dass sie hierher gekommen ist, um zu essen. Es war vor sechs Jahren und das Abendessen war so gut, dass sie den Koch heiratete. Drew, ihr mit einem Michelin-Stern ausgezeichneter Ehemann, hatte gerade Deckman's en el Mogor als Open-Air-Lokal eröffnet, um das Beste aus frischem Fleisch, Obst und Gemüse der Ranch zusammen mit reichlich Fisch und Meeresfrüchten aus dem nahe gelegenen Hafen von Ensenada zu präsentieren. "Für meinen Mann und mich ist dies das Disneyland der Zutat", sagt Deckman. "Wir servieren in unserem Restaurant das Kopfgeld der Baja."

Das Valle de Guadalupe in Baja California ist ein besonderer Ort für Essen und Wein. Es wird vom Pazifischen Ozean gekühlt und hat ein dem Mittelmeer ähnliches Mikroklima. Es ist ein Klima, das es einfach macht, Dinge anzubauen. Das Wetter ist gemäßigt und die Hügel sind grün. Schielen Sie und Sie könnten denken, Sie sind in der Toskana. Wenn Sie zu viel lokalen Wein zurückwerfen, denken Sie vielleicht, Sie sind im Napa Valley aufgewacht.

Das Weingut im Hacienda-Stil von Adobe Guadalupe © Justin Faulkes / Lonely Planet

Dann gibt es die Meeresfrüchte. In Ensenada türmen sich jeden Morgen Austern, Garnelen, Marlin, Krabben, Thunfisch und mehr auf den Ständen des Mercado de Mariscos. Deckman serviert einen Teller mit perlweißen Jakobsmuscheln und bemerkt: »Dies ist eine Unterschrift der Baja California. Sie sind so frisch, dass sie heute Morgen im Wasser gewesen wären. «

Deckman's geht noch einen Schritt weiter. Anstatt die Farm zu den Tellern ihrer Gäste zu bringen, bringt sie ihre Gäste zur Farm. Jeder isst draußen im Schatten der Kiefern, und der Geruch der Holzöfen in der Küche liegt in der Luft. "Manchmal beschweren sich die Leute über die Fliegen, aber wir sind auf der Farm und müssen den Kontext verstehen", sagt Deckman, während sie geschickt einen von einem Tablett mit Austern scheucht. "Wir servieren vielleicht schickes Essen, aber das ist kein schicker Ort."

Die Deckmans sind lautstarke Anhänger der Slow-Food-Bewegung, die einer Besessenheit mit Fast-Food-Restaurants entgegenwirken muss. "Hier sind unsere Nahrungsketten so kurz wie möglich", sagt sie. „Wir versuchen, ein Null-Kilometer-Restaurant zu sein. Alles, was die Ranch produziert, servieren wir. '

Tostados mit grünem Ceviche bei TrasLomita im Valle de Guadalupe © Justin Faulkes / Lonely Planet

Andere Restaurants im Tal folgen ihrer Führung. In der Nähe von TrasLomita gibt es auch einen eigenen Bauernhof mit Zutaten für den Anbau von Gemüsebeeten auf dem Schwesterweinberg Finca La Carrodilla. Chef Sheyla Alvarado Unterschrift Gericht, tostadas de ceviche verde, vereint fein gewürfelt jícama (Mexikanische Rübe) und Gelbschwanz vom Fischmarkt mit einheimischem Koriander. Und in der kürzlich eröffneten Fauna im Boutique-Hotel Bruma bietet Küchenchef David Castro Hussong eine moderne Neuauflage mexikanischer Hausmannskost.

Das Klima des Tals macht es auch zu einem besonders guten Ort, um Wein zu machen. Das Potenzial des Valle de Guadalupe wurde schon früh erkannt, als der Eroberer Hernán Cortés bereits 1521 Reben aus Spanien verlangte. Doch erst im letzten Jahrzehnt blühten die Weingüter auf. Das lässt viel Raum für Innovationen.

Bei Decantos Vínícola hat Alonso Granados das weltweit erste Weingut ohne eine einzige elektronische Pumpe erfunden. Er glaubt, dass Pumpen den Geschmack verderben können, indem sie den Wein zu grob behandeln, und so verlässt sich sein System einfach auf einen Prozess des Dekantierens. Seine andere Mission ist es, den Weinherstellungsprozess für die aufstrebende Klasse der Mexikaner zu entmystifizieren, die neben Cerveza, Tequila und Mezcal eine Flasche Rotwein haben möchten. "Hier wird nicht nur produziert", sagt er. „Wir möchten, dass die Leute uns besuchen und Spaß haben. Früher war Wein nur für Könige. In diesen Tagen ist es für jedermann. '

Auf den Spuren seines Vaters war Marcial Ruben Arce Villavicencio sein ganzes Leben lang ein Cowboy. © Justin Faulkes / Lonely Planet

San Quintín und San Pedro Mártir

Erforschen Sie das raue, unberührte Herz der Halbinsel, wo Kondore und Cowboys noch reiten.

Marcial Ruben Arce Villavicencio war acht, als er zum ersten Mal auf einem Pferd saß. Es schoss und warf ihn weg, aber er stieg wieder in den Sattel. 46 Jahre später reitet er immer noch. Er war sein ganzes Leben lang ein Cowboy, genau wie sein Vater und sein Großvater.

Die Ranch von Arce Villavicencio, Rancho Las Hilachas, befindet sich südlich von San Quintín und beheimatet 250 Kühe, die frei über die 2.700 Morgen wandern. Arce Villavicencio und die anderen Cowboys brauchen drei Monate, um sie zu sammeln. Während dieser Zeit lagern sie und essen unter dem Sternenhimmel. Hier in Baja California machen sie vieles auf die altmodische Art und Weise. Schon in jungen Jahren müssen die Cowboys lernen, mit einem Seil umzugehen. "Wenn ein Tier wild ist, muss man es lasso machen", erklärt Arce Villavicencio. „Das ist eines der schwierigsten Dinge zu lernen. Das ist es, was es so schwer macht, auf so viele Tiere aufzupassen. Es ist, als hätte man Hunderte von Kindern. '

Zumindest kann er sich auf sein eigenes treues Pferd verlassen Algodón (Baumwolle). Das buchtenfarbene Criollo-Pferd wird noch lange bei ihm bleiben, nachdem die Kühe über die Grenze in die USA exportiert wurden und dort einen Wert von jeweils mehr als 800 US-Dollar haben. Arce Villavicencio behauptet, dass seine Kühe jeden Cent wert sind. "Dieser Job ist zufriedenstellend, aber der Prozess der Pflege einer Kuh ist eine Verantwortung", sagt er. „Du musst ihnen ein gutes Leben geben, sie laufen lassen und glücklich sein. Wenn Sie das Steak essen, werden Sie am Geschmack erkennen, ob Sie es gut gemacht haben. '

Arce Villavicencio befürchtet nicht, dass eine kosteneffizientere kommerzielle Landwirtschaft eines Tages seine alteingesessene Lebensweise töten könnte. "Wir haben keine Angst vor der Konkurrenz durch solche Farmen, weil wir glauben, dass die Leute das mehr schätzen."

Marcial und sein Sohn zeigen, wie man ein Lasso schwingt © Justin Faulkes / Lonely Planet

Mit Arce Villavicencio, der seine Kühe durch die Ausläufer treibt, erhebt sich die Sierra de San Pedro Mártir hinter ihm am Horizont. Die Bergkette beherbergt einen 170.000 Hektar großen Nationalpark, der ein Schutzgebiet für Dickhornschafe und Maultierhirsche sowie Pumas, Bobcats und Kojoten ist. Die dichten Kiefernwälder, die gelegentlich von schroffen Felswänden unterbrochen werden, sind die perfekte Umgebung für Wanderer und Reiter.

Ganz oben im Park stehen mehrere Weltraumteleskope, aus denen das Nationale Astronomische Observatorium besteht. Der Standort wurde aufgrund der fehlenden Bewölkung und Lichtverschmutzung in der Nacht ausgewählt, was bedeutet, dass professionelle Astronomen und Amateur-Sterngucker die riesige Milchstraße sehen können. Und das ist nicht der einzige beeindruckende Anblick, der oben zu sehen ist. In der Nähe des Eingangs zum Park befindet sich ein Felsvorsprung, auf dem sich kalifornische Kondore versammeln. An den meisten Orten kann man die anmutigen Vögel nur hoch in der Luft kreisen sehen, aber hier schweben sie tief über sich, und ihre riesigen Flügel machen ein lautes Geräusch Riss wie sie nach unten gleiten.

Zurück auf der Ranch kümmert sich Arce Villavicencio um seine eigenen Tiere. Dann, als das letzte Sonnenlicht des Tages verblasst, nimmt er seinen Platz auf einem alten Sofa draußen ein, um mit seinem Sohn und seinem Schwager ein paar Biere zu öffnen. "Ich kann mir nicht vorstellen, woanders hinzugehen", sagt er. „Wir machen das nicht für den Tourismus. So leben wir. Wenn Sie mehr über Ranches und den Cowboy-Lebensstil erfahren möchten, dann ist dies der beste Ort, an den Sie kommen können, weil wir nicht so tun, als ob wir es tun. Das ist das Besondere an diesem Ort. '

Ein Walhai taucht im Meer von Cortez auf © Justin Faulkes / Lonely Planet

Bahía de los Ángeles

Tauchen Sie ein in die Natur, indem Sie mit Walhaien und Seelöwen im Meer von Cortez schwimmen.

Zuerst ist es nur ein Schatten, der sich im Wasser bewegt. Es scheint unglaublich groß: 26, vielleicht 30 Fuß. Tauchen Sie unter die Oberfläche und treffen Sie auf mehr als 20 Tonnen Muskeln und Knorpel mit Flossen - der breite Mund saugt Plankton ein, während es sich dem Licht nähert, die Remoras klammern sich an seinen weißfleckigen Körper, den anmutigen Schlaganfall von seiner riesigen Schwanzflosse, wie es durch das Wasser gleitet. Es bewegt sich gemächlich mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 5 km / h, so dass Sie eine Weile neben dem Wasser schwimmen und mit den Flossen treten können, um Schritt zu halten. Es ist nicht nur ein großer Fisch, sondern der größte Fisch von allen: der Walhai.

Es ist ein majestätischer Anblick an einem Ort, der von majestätischen Sehenswürdigkeiten überflutet ist. Das Meer von Cortez, der hundert Meilen breite Wasserstreifen zwischen Baja California und dem mexikanischen Festland, war ein Favorit des großen Meeresschützers Jacques Cousteau. Er nannte es "das Aquarium der Welt". Hier leben, fressen und züchten rund 900 Fischarten und 32 Arten von Meeressäugetieren.

Es ist nicht ungewöhnlich, Meeresschildkröten, Mantas und sogar Grauwale zu beobachten. Sie können mit Seelöwen schwimmen, die wie ein Rudel Wasserhunde bellen und streiten, und Angler kommen hierher, um Gelbschwanz, Schnapper und Zackenbarsch zu suchen. Das Angeln ist so gut, dass selbst die Vögel mitmachen. Braune Pelikane und blaufüßige Dummköpfe schweben durch die Luft und tauchen dann plötzlich ab, fallen vom Himmel und schnappen sich ihre Beute.

Es sind Erfahrungen wie diese, die Ricardo Arce dazu ermutigten, seine gleichnamige Tauchreisegesellschaft in seiner Heimatstadt Bahía de los Ángeles zu gründen. "Ich bin hier aufgewachsen und seit 21 Jahren tauche ich", sagt er. "Ich wollte, dass die Leute die gleichen Erfahrungen machen, die ich gemacht habe." Bahía de los Ángeles ist ein kleines Fischerdorf mit nur 800 Einwohnern in den Bergen der Sierra de San Borja. Seine Isolation macht es zu einem perfekten Ort, um sich den vielen Wundern des Meeres von Cortez zu nähern.

Als eine Reisegruppe nach einem Tag auf See mit dem Boot zurückkehrt, ist die Stadt an der Küste kaum sichtbar. "Ein normaler Tag hier bedeutet, früh aufzustehen, um eine Tour zu machen und dann ein entspanntes Leben zu führen", sagt Arce achselzuckend. "Es ist ein entspannender Ort."

Das Guillermo's Hotel ist eine exzellente Boutique-Unterkunft, um von den kommerziellen Resorts wegzukommen. © Justin Faulkes / Lonely Planet

Dies ist nicht zufällig passiert. Die Gemeinde Bahía de los Angeles trifft sich konsequent, um die Pläne zu bekämpfen, die Stadt zu einem kommerzielleren Ferienort zu machen. 'Wir sind besorgt über die Entwicklung. Das macht uns Sorgen «, sagt Arce. „Wir glauben, dass das Gebiet so gut erhalten ist, und wir wollen nicht, dass es so stark wächst. Es gab viele Projekte, die versucht haben, hier Fuß zu fassen, aber als Community wollten wir sie nicht. Wir sind sehr wählerisch in Bezug auf die Art von Tourismus, den wir anziehen möchten. Wir wollen keine Spring Breaker oder die Party-Menge. Wir wollen nur Menschen, die wirklich daran interessiert sind, die Natur kennenzulernen. '

Orte wie Bahía de los Ángeles sind von entscheidender Bedeutung, da der Walhai eine vom Aussterben bedrohte Art ist. Arce ist Mitglied der örtlichen Naturschutzgruppe Pejesapo, die seit 2008 daran arbeitet, den Lebensraum der Walhaie zu erhalten und ihre Anzahl zu bestimmen. Die Haie werden am häufigsten zwischen Juni und Dezember gesehen, und auf dem Höhepunkt der Saison hat Arce an einem Tag bis zu 55 gesehen. "Es ist ein guter Nährboden hier", erklärt er. "Früher dachten wir, sie hätten nur Plankton gegessen, aber als wir sie hier filmten, stellten wir fest, dass sie auch größeren Fisch essen."

Es gibt nur ein paar sehr kleine Hotels in der Stadt, was bedeutet, dass es hier den größten Teil des Jahres wahrscheinlich mehr Walhaie als Touristen gibt. Arce ist froh, dass es so bleibt. "Wir versuchen, der nächsten Generation ein Beispiel dafür zu geben, wie man Dinge tun sollte", sagt er. "Wir wollen ihnen zeigen, dass Sie auf diese Weise die Umwelt schützen."

Die Stadt Loreto ist voller Farbe und Charakter. © Justin Faulkes / Lonely Planet

San Ignacio und Loreto

Entdecken Sie die unglaubliche Geschichte in den Kirchen, die im 17. und 18. Jahrhundert von Jesuitenmissionaren erbaut wurden.

Die Mittagssonne brennt auf die weiße Fassade des Misión San Ignacio, die Tür der spanischen Mission knarrt auf. Der Leiter der Kirche, Francisco Zúñiga, tritt ein und deutet auf das gealterte Holz. "Das ist original", sagt er, "aus dem Jahr 1728."

Das macht die Tür älter als viele Städte hier in Baja California. Die größte Stadt der Halbinsel, Tijuana, wurde 1889 gegründet. Während die einheimische Geschichte hier lang ist - es gibt Höhlenmalereien der Cochimí, von denen man annimmt, dass sie bereits vor 7.500 Jahren entstanden sind -, hat die Geschichte der modernen Siedlungen noch nicht begonnen Erst 1683 kamen Jesuitenmissionare vom mexikanischen Festland. 1697 gründeten sie die erste spanische Stadt auf der Halbinsel, Loreto, 3 ½ Autostunden südlich von San Ignacio.

Sie kamen mit dem Boot von Sinaloa, unsicher, ob sie sich einer Insel oder einer Halbinsel näherten. Sie landeten zuerst im heutigen La Paz, wurden aber von den Einheimischen Pericúes und Guaycura nach Norden getrieben und landeten schließlich in der Nähe von Loreto. Ihr erster Versuch, eine Kirche zu bauen, Misión San Bruno, wurde 1685 wegen Nahrungs- und Wassermangels aufgegeben.

Mision de Nuestra Senora von Loreto Concho © Justin Faulkes / Lonely Planet

1697 traf eine weitere Jesuitengruppe unter der Führung des italienischen Priesters Juan María de Salvatierra in Loreto ein und versuchte erneut, eine Mission aufzubauen. Diese Kirche, die Misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó oder Mission Loreto, erwies sich als erfolgreicher und die Siedlung wurde das erste spanisch beanspruchte Gebiet auf der Halbinsel - und die Basis, von der aus die Missionare ihre evangelische Arbeit in der gesamten Region ausweiteten. Die Kirche steht immer noch in Loreto neben einem Museum, das der Geschichte der Jesuiten gewidmet ist. Wie der Verwalter des Museums, Hernán Murillo, erklärt, sahen die Missionare, die es bis San Ignacio nach Norden schafften, aufgrund einer unvorhergesehenen Gefahr, die sich auf dem gesamten Kontinent wiederholen würde, einen Rückgang ihrer Herden.

"Hier ist ein Ausdruck:" Die Glocken, die den Wind rufen ", sagt er." Die Mission San Ignacio wurde von den Jesuiten begonnen und von den Franziskanern beendet, aber als sie die Mission beendeten, sahen sie die Auswirkungen der Westler Sie kamen mit Krankheiten an, gegen die die Einheimischen keine Immunität hatten. Als die Mission beendet war, waren nicht mehr viele Menschen in der Kirche. Deshalb sagten wir, dass es nur Glocken gab, die den Wind riefen. '

Das barocke Retablo hinter dem Altar in der Mision de San Ignacio © Justin Faulkes / Lonely Planet

Heute leben in dem Dorf rund um die Misión San Ignacio nur noch 700 Menschen, während Loreto eine größere Stadt mit 15.000 Einwohnern ist. Bis 1777 regierte Loreto den gesamten Staat, der sich zu dieser Zeit bis in die heutigen USA erstreckte. Ein Großteil der Architektur der Stadt weist noch immer dieses koloniale Erbe auf. Loreto ist leicht zu Fuß zu erkunden und liegt am zentralen Platz Plaza Juárez. Von dort ist es nur ein kurzer Spaziergang über die von Bäumen gesäumte Avenida Salvatierra bis zur Mission. Nach jahrhundertelangen Erdbebenschäden mehrmals restauriert, trägt es eine Inschrift über der Tür, die bestätigt, wie wichtig sie einst war. Sie bedeutet übersetzt "Die Haupt- und Mutterkirche der Missionen von Ober- und Unterkalifornien". Im Inneren, hinter dem Altar, befindet sich ein kunstvoll verziertes Barockretablo, das mit großem Aufwand aus Mexiko-Stadt hierher transportiert wurde.

Für eine Stadt mit einer so reichen Geschichte ist Loreto heute ein friedlicher Ort. Bei Einbruch der Dunkelheit auf der Plaza Juárez sitzen Paare vor einem Restaurant mit dem Namen 1697 und trinken Bier, während sie einem Gitarristen lauschen. Sie blicken über den Platz zum imposanten spanischen Kolonialstadthaus. Unter dem Wort Loreto es trägt eine steinerne Legende, die der Stadt den Namen gibt Hauptstadt Histórica de las Californias (Historische Hauptstadt der Kalifornier). Aber jetzt, wie die Biertrinker selbst, ist es eine Stadt, die mit ihren Erinnerungen in Ruhe gelassen wird.

Balandra Beach auf der Halbinsel Baja Sur in La Paz mit Blick auf die kleine Insel Espiritu Santo in der Ferne © Justin Faulkes / Lonely Planet

La Paz

Schwimmen, Kajak fahren oder paddeln Sie an den weißen Sandstränden und felsigen Küsten.

Die Sonne scheint tief am Himmel über Balandra Beach, 27 km nördlich von La Paz, aber die Gruppen von Freunden und Familien, die einen Sonntagnachmittag am Meer verbracht haben, sind entschlossen, jeden letzten Moment des Tages hinter sich zu lassen Hitze. Bei Ebbe heben zwei Männer ihren Plastik-Picknicktisch aus dem knöcheltiefen Wasser und tragen ihn ans Ufer, eine halb leere Flasche Rum, die noch immer prekär darauf liegt.

Weiter oben am Strand wirft sich eine Gruppe jugendlicher Akrobaten aus Tijuana abwechselnd in die Luft, bis es unvermeidlich wird - vielleicht das Ergebnis von zu vielen Cervezas - Sie vermissen ihren Fang. Der gefallene Turner lacht und rollt sich im weichen, weißen Sand herum. Amerikanische Popmusik pumpt aus einer unsichtbaren Stereoanlage. Grüne und orangefarbene Kajaks kehren in die Bucht zurück, die leicht gegen das türkisblaue Meer zu erkennen ist. Wenn sich der Sonnenuntergang nähert, färbt sich der Himmel auf wundersame Weise rot. Sogar die Wolken scheinen rosa gefärbt zu sein, wie Zuckerwatte. Abwechselnd begeben sich die Familien ans Ende der Bucht, um die obligatorischen Selfies vor Balandras charakteristischem Pilzfelsen zu machen.

Wenn sie die staubigen, braunen Hänge hinaufklettern, die mit Kardonkakteen übersät sind, bis sie ihre Autos verlassen haben, ist es leicht zu verstehen, warum Menschen aus ganz Mexiko hierher gezogen werden, angezogen vom weißen Sand und dem warmen, azurblauen Wasser. Ein zerbrochenes Fliesenschild in der Nähe einiger von der Regierung gebauter Sonnenschirme weist darauf hin, dass es sich umHecho con Solidaridad,Mit Solidarität gemacht. Es ist ein Strand, der alle mit offenen Armen empfängt.

Ein Paddleboarder, der die Bucht um Espiritu Santo, La Paz, erkundet. © Justin Faulkes / Lonely Planet

Im Gegensatz dazu gibt es auf See einige exklusivere Strände. Espíritu Santo, eine 31 Quadratmeilen große Insel im Meer von Cortez, umringt von Mangroven und vulkanischen Gesteinsformationen, wurde 1995 zum Biosphärenreservat der Unesco erklärt, und die Zahl der Besucher dort ist sorgfältig begrenzt. Es ist offiziell unbewohnt, obwohl es zu bestimmten Jahreszeiten möglich ist, auf der Insel im Camp Cecil zu übernachten, einer Reihe von Safari-Zelten, die mit echten Betten und Möbeln am langen Strandabschnitt von La Bonanza aufgestellt sind. Die einheimischen Köche Giovanni und Ivan servieren exzellente Baja Med-Gerichte und organisieren gerne alles, von Kajakfahren und Schnorcheln bis hin zu Vogelbeobachtungen und Naturwanderungen.

Espíritu Santo ist eine Stunde mit dem Motorboot von La Paz entfernt und es ist üblich, Delfinschwärme zu beobachten, die hinter dem Boot her spielen. Abenteuerlustige können die Insel auch mit dem Kajak oder Stand-Up-Paddleboard erreichen. Am nächsten Tag in La Paz, am langen Strandabschnitt vor dem Malecón der Stadt, gibt der Paddleboard-Trainer Sergio García von Harker Board Co. den Uneingeweihten begeisterten Unterricht. Als ehemaliger Basketballprofi aus Chihuahua zog er vor sieben Jahren nach La Paz, wie viele andere auch vom entspannten Strandleben angezogen.

Egal, ob Sie ein Strandgänger, Paddel-Boarder oder Wildlife-Beobachter sind, die Küste von Baja ist voller Schätze für alle. © Justin Faulkes / Lonely Planet

"Ich habe La Paz zum ersten Mal besucht, als ich 16 war", sagt er und passt auf seine Schüler in der Bucht auf. „Ich wusste, dass es ein wunderschöner Ort ist, also dachte ich immer, ich würde gerne wiederkommen und mein Leben hier gestalten. Es ist eine kleine Stadt, die schnell erwachsen wird. Sie haben hier eine gute Lebensqualität, besser als in den anderen Bundesstaaten Mexikos. Es ist ein wirklich friedlicher Ort, ruhig und friedlich. '