Grödner Wanderrouten Die Grödner Krone viertägige Rundwanderung

In der nordöstlichen Ecke Italiens, nahe der Grenze zu Österreich, gelegen, sind die Dolomiten ein Paradies für Wanderer, deren stoßende blasse Türme sich mit jeder Kurve ändern. Ein viertägiger Rundkurs, der in St. Ulrich in Gröden beginnt und endet, ist ein großartiger Vorgeschmack auf die Fernwanderwege der Alta Via, die die Region überspannen.
St. Ulrich (c) Rupert Parker
Es ist kein Zufall, dass ich von Innsbruck in Österreich in die Berge fahre, denn diese Region gehörte bis zum Ende des Ersten Weltkrieges zum Habsburgerreich. Trotz der Bemühungen Mussolinis, eine Politik der erzwungenen Italianisierung zu verfolgen, fühlt sich Sudtirol immer noch sehr österreichisch. Hier wird viel Deutsch gesprochen und Knödel und Gulasch dominieren die Menüs. St. Ulrich in Gröden ist eines von wenigen Dörfern, in denen die Einheimischen immer noch Ladinisch sprechen, eine alte lateinische Sprache, und auf die sie zutiefst stolz sind.

Die Krone von Gardena viertägige Rundwanderung

Ich plane eine viertägige Rundwanderung, die auf der Grödner Website als „anspruchsvoll“ eingestuft ist und laut der Aussage nur von „gut ausgebildeten Wanderern“ durchgeführt werden kann. Vor diesem Hintergrund entscheide ich mich für ein paar Tage Ausruhen mit einer angenehmen Tageswanderung, die mit dem Transport mit der Seilbahn beginnt und endet und dann mit einer anspruchsvolleren E-Bike-Tour. Ich überlebe beide und habe sogar Zeit für ein Sky Dinner, ein neuartiges mehrgängiges Menü, das in der Mont Sëuc-Seilbahn auf und ab serviert wird.

Meine Route führt mich in Höhen über 2000 m, wo es keine Hoffnung auf komfortable Hotels gibt. Stattdessen bleibe ich in Schutzhütten, in Berghütten, in denen es nur Schlafsäle gibt, und ich muss alles auf meinem Rücken tragen. Frühere Erfahrungen haben mich veranlasst, Ohrstöpsel einzupacken, eine Vorsichtsmaßnahme gegen lautes Schnarchen, und ich fahre mit der Seilbahn nach Resciesa, wo ich meinen Spaziergang beginne.

1. Tag: 17,2 km, 1178 Höhenmeter

Es ist ein wunderschöner Tag, sonnig und klar, als ich die flachen Almen von Resciesa di Dentro zum Rifugio Brogles überquere. Es ist zu früh, um anzuhalten, und ich steige steil auf die Forcella Pana, 2447 m hoch, eine schmale Lücke auf dem Kamm darüber. An bestimmten Stellen sind Kabel zu befestigen und Eisensprossen in die Felswand gehämmert, aber trotz meiner Höhenangst gibt es hier kein Problem.
Gastronomische Berghütten (c) Rupert Parker
Von oben steige ich zu grünen Weiden hinab, übersät mit so genannten gastronomischen Berghütten, auf denen Tagesausflügler zu Mittag essen. Ich lasse die letzte Hütte, das Rifugio Firenze, hinter mir und betrete ein riesiges, von Geröll gesäumtes Tal, während ich über die Baumgrenze klettere. Es ist heiß und es gibt keine Deckung, als ich mich auf 2505 m zu Forces de Siëles hinauf arbeite. Hier treffe ich Alta Via 2, der ich ein paar Tage folgen werde. Bemerkenswerterweise treffe ich an einem Sonntag nur wenige Leute und steige bald zum Rifugio Puez auf 2475 m ab, meinem Zwischenstopp.
Abstieg von Forces de Siëles (c) Rupert Parker
Der Kundenservice ist hier eher schroff, aber das Essen füllt sich und ich treffe ein paar englische Mädchen, die gerade aus Venedig angekommen sind. Leider ist mein Schlafsaal voll mit Schnarchern, die es sogar schaffen, in meine Ohrstöpsel einzudringen, und ich schlafe unruhig. Es wird nicht durch einen heftigen Regen mitten in der Nacht geholfen, aber am nächsten Morgen dämmert es hell und klar.

Tag 2: 10,45 km, 1020 Höhenmeter

Es ist leicht kühl, wenn ich einen ebenen, steinigen Weg gehe, bevor ich zu einer kurzen Rinne hinabsteige und dann den Crespëina-See auf meinem Aufstieg zu einigen Windlücken, Forcella Crespëina und Passo Cir, passiere. Von hier geht es steil bergab bis zum Passo Gardena auf 2137 m, der vom beeindruckenden Sellamassiv dominiert wird. Dies ist ein Touristenzentrum mit vielen Bussen, Motorrädern und Autos, die einen Euro für die Benutzung der Toilette verlangen. Ein bissiger kalter Wind pfeift das Tal hinauf und ich komme so schnell ich kann vom Pass weg.
See Crespëina (c) Rupert Parker
Vor mir sieht es aus wie eine undurchdringliche Felswand, aber ich gehe an hochragenden Klippen vorbei und biege dann rechts in das wilde Val Setus ab - eine Schlucht aus Geröll und Schutt, die sich beim Aufstieg verengt. Ich war gewarnt worden, dass dies schwierig werden würde, und bald klammere ich mich an Kabel, benutze eiserne Sprossen und ärgere mich im Allgemeinen um mein Leben. Ein Teil des Problems ist, dass ich meine Handschuhe zurückgelassen habe und das Metall meine Finger einfrieren lässt.
Abstieg zum Grödner Pass (c) Rupert Parker
Es ist eine große Erleichterung, auf einer spektakulären 2610 m hohen Terrasse unter Sass da Lech aufzutauchen, und ich mache eine Pause, um die spektakuläre Aussicht zu genießen. Jetzt ist mir klar, dass ich nur zehn Minuten vom Rifugio Pisciadù entfernt bin, meinem Zwischenstopp mit Blick auf einen Gletschersee. Der Service könnte nicht unterschiedlicher sein als in der vorherigen Berghütte, mit freundlichem Personal und ausgezeichnetem Essen. Ich bekomme sogar einen Schlafsaal für mich, da die einzigen anderen Gäste ein Paar sind, das ihre Privatsphäre schätzt.

Tag 3: 12,44 km, 1228 Höhenmeter

Es gibt Eis unter den Füßen, als ich am See entlang gehe und dann unter der Flanke von Cima Pisciadu aufsteige. Ich habe den Eindruck, dass ich die schwierigen Stellen hinter mich gebracht habe, aber die Kabel sind bald wieder da. Eine bestimmte Überquerung einer senkrechten Felswand bringt mich dazu, meine Zähne zusammenzubeißen, aber es gibt kein Zurück. Auf 2900 m nivelliert sich das Gelände und es gibt einen weiten Blick über die riesige Steinwüste von Altipiano delle Meisules. Es gibt einen langen Abstieg entlang der Val Lasties, anscheinend das Spuk der Hexen, bevor wir einem duftenden Pfad durch den Kiefernwald folgen.
Ein Asphaltstreifen unter mir ist seit einiger Zeit zu sehen, und auf meiner Karte steht, dass ich ihm einige Kilometer bis zum Passo Sella folgen muss. Ich mag es nicht, auf der Straße zu laufen, und es gibt eine Art Rallye, bei der laute Sportwagen an mir vorbeirasen. Zum Glück gelingt es mir, einen holprigen Pfad zu finden, der in den Wald abzweigt und in die richtige Richtung zu weisen scheint. Es steigt über die Straße, weg von den Autos, und führt mich, obwohl es nicht ausgeschildert ist, zum Pass, einem anderen Ort voller Souvenirläden und teurer Cafés.
Abstieg vom Rifugio Toni Demetz (c) Rupert Parker
Von hier aus kann ich dem Asphalt nicht ausweichen, aber es dauert nur etwa zehn Minuten bergab, bis ich die Forcella del Sassolungo erreiche. Von hier aus haben Sie eine herrliche Aussicht auf den 3181 m hohen Berg Sassolungo, und ich fahre mit der steilen Seilbahn zum Ziel meines Tages, dem Rifugio Toni Demetz. Anscheinend war Toni ein Bergführer, der 1954 durch einen Blitzschlag getötet wurde, und sein Vater beschloss, ein Refugium zu bauen. Sein jüngerer Bruder Enrico leitet die Hütte immer noch und ist der perfekte Gastgeber.

Tag 4: 15 km, 700 Höhenmeter

Ich wache früh auf und hoffe, den Sonnenaufgang zu fangen, aber er ist hinter den Bergen versteckt. Trotzdem lohnt es sich, das flammende Leuchten, das die umliegenden schroffen Gipfel beleuchtet, in Kauf zu nehmen. Ich verabschiede mich von Enrico Demetz und er gibt mir Schokolade für die Straße. Es geht steil bergab auf einem geröllbedeckten Weg und ich folge einer regimentierten Gruppe deutscher Wanderer durch ein prächtiges Amphitheater, vorbei am Rifugio Sasso Piatto und dann in den Wald zur Zallingerhütte auf 2037 m.
Sonnenaufgang hinter Bergen (c) Rupert Parker
Wenn ich die Hochebene der Alpe de Suisi überquere, bekomme ich Blick auf die Gebirgsgruppe Odle. Ich kann die Klippen, die ich am ersten Tag bestiegen habe, erkennen und feststellen, dass sich der Kreis fast geschlossen hat. In Saltria bin ich fast wieder in der Zivilisation, die Wanderer sind für einen Wochenendspaziergang ausgerüstet, und es gibt sogar eine Bushaltestelle. Ich überquere die Weiden und steige schließlich zur Gondelstation Mont Sëuc. Dies ist das geplante Ende meiner Reise und es ist eine angenehme Abfahrt zurück nach St. Ulrich.
Odle Gebirgsgruppe (c) Rupert Parker
Bei schönem Wetter in den Dolomiten zu wandern ist eine Freude und die Wege sind gut ausgeschildert und gut genutzt, so dass keine Gefahr besteht, sich zu verlaufen. Die Krone von Gardena ist eine herrliche Rundwanderung, die von stacheligen Gipfeln, schierem Geröll und hohen Klippen dominiert wird, ohne dass es langweilig wird. Die technischen Bereiche mit Ketten und Stahlsprossen sollten die meisten Menschen nicht beunruhigen, aber es gibt Alternativen, wenn Sie unter Schwindel leiden. Der wichtigste Rat ist, nur das Nötigste mitzunehmen, damit Sie nicht überladen sind. In den Berghütten zieht sich niemand zum Abendessen an.

Factbox

Die viertägige, dreitägige Tour Krone von Gardena kostet maximal 210 € pro Person inklusive Übernachtung mit Halbpension in den Berghütten. Die Route ist eigenständig und muss direkt bei den Hütten gebucht werden. Für die Standseilbahn nach Resciesa und zur Seilbahn Mont Sëuc werden 22,70 € extra berechnet.
Gröden hat Informationen über das Tal - E-Mail [email protected] oder rufen Sie +39 0471 777 777
Das 4 * Wellness & Spa Hotel Alpenheim in St. Ulrich ist eine komfortable Basis mit gutem Essen. Es bietet auch Tageswanderungen und Mountainbike-Ausflüge.
EasyJet fliegt direkt von London Gatwick nach Innsbruck.
Der Gatwick Express ist der schnellste Weg vom Zentrum Londons zum Flughafen Gatwick.
DAS KÖNNTE IHNEN AUCH GEFALLEN: Skiführer: Dolomiten, Südtirol, Italien