Das wilde Indien betritt das echte Dschungelbuch

Um Disneys Remake von zu markieren Das Dschungelbuch, Lonely Planet reist in das bewaldete Herz Indiens, das Rudyard Kiplings ursprüngliche Mowgli-Geschichten inspirierte.

Wir erkunden das Leben des Schriftstellers, der fast im Alleingang das populäre Bild von "Britisch Indien" heraufbeschworen hat, und schauen uns das Erbe des Raj an anderen Orten an, die ihm am Herzen liegen: in der großartigen Architektur von Mumbai - wo er 1865 geboren wurde - zur Bergstation von Shimla, ehemaliger Sommerhauptstadt und Kolonialspielplatz am Fuße des Himalaya.

Ein Junge schlendert durch den Dschungel im Satpura-Nationalpark. © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Wo man Kiplings Dschungel findet

Wir alle kennen Kiplings Dschungel. Ob Sie es zum ersten Mal auf den Seiten seiner Kurzgeschichten gesehen haben oder es in Disneys Adaption gefunden haben, Sie kennen zweifellos die dampfenden Blätter, die sonnengewärmten Teiche, die alten Tempel, die von Affen und kriechenden Weinstöcken übersät sind.

Es ist die lebende Kulisse für eine Besetzung von Tierfiguren, deren Namen uns so vertraut sind wie Spielzeug aus der Kindheit - vom schläfrigen Braunfaultier Baloo bis zum furchterregenden Tiger Shere Khan; der Panther Bagheera, seine Stimme 'sanft wie wilder Honig' und die quixotic Python Kaa. Und natürlich ist hier Mowgli zu Hause, das von Wölfen aufgezogene verwaiste Männchen.

Kipling stützte seinen Dschungel auf einen Bericht eines Briten über Satpura, den der Autor jedoch nie persönlich besuchte. © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Mit der möglichen Ausnahme eines einheimischen Wolfsjungen existiert der in Kiplings Fiktion so anschaulich beschriebene Dschungel tatsächlich - aber es war kein Ort, den der Schriftsteller selbst kannte. Obwohl er den größten Teil seiner zwanziger Jahre in Indien verbrachte, besuchte er nie die zentrale Region, in der seine Geschichten angesiedelt waren, und begann erst mit dem Schreiben, nachdem er 1892 nach Vermont gezogen war. Kipling lieh sich seinen Dschungel von einem britischen Landsmann aus - einem Distriktbeamten, der veröffentlichte Ein zeitgenössischer Bericht über seine Lebensjahre in der Satpura Range, der ihn mit seiner eigenen Vorstellungskraft belebte.

Der Satpura-Nationalpark im heutigen Bundesstaat Madhya Pradesh leitet seinen Namen von denselben weitläufigen Hügeln ab. Die Landschaft, die es umgibt, erinnert an die herbeigezauberte Das Dschungelbuch - Der dichte Wald wird von kleinen Weilern wie Nayapura umsäumt, in denen die Dorfbewohner in einfachen Lehmhütten leben und bunte Saris an hausgemachten Wäscheleinen hängen. Subsistenzbauern pflegen Reis- und Maisfelder und sammeln die Waldfrüchte, um ein wenig mehr Geld zu verdienen.

Ein Dorfbewohner in Nayapura, in der Nähe des Satpura-Nationalparks © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

In dieser Pufferzone, in der die Menschen und Tiere von Satpura nebeneinander leben, kommt es gelegentlich zu Zusammenstößen um wertvolle lokale Ressourcen. Beide sind scharf auf die fleischigen essbaren Blumen des Mahuabaums und wenn die Dorfbewohner dazu neigen, sie im Dämmerlicht zu pflücken, überraschen sie gelegentlich die notorisch kurzsichtigen und leicht taub wirkenden Faultiere und provozieren versehentlich einen Angriff.

Innerhalb der Grenzen des Parks selbst sind Menschen strenge Beobachter. Die Gäste durchstreifen das raue Gelände in kleinen Geländewagen, die unter dem Modellnamen Gypsy bekannt sind, und lassen sich von ihren örtlichen Fahrerführern auf mögliche Sichtungen aufmerksam machen. Langur-Affen, Kiplings Bandar-Log (Hindi für „Affenmenschen“), versammeln sich in schwatzenden Menschenmengen und werden normalerweise mit Herden von Sambars und gefleckten Hirschen gefunden, mit denen sie eine Freundschaft geschlossen haben. Der gutturale Alarmruf der Affen warnt weidende Hirsche vor möglichen Raubtieren, und Obst und Beeren, die von den Zweigen fallen, ergänzen ihre ansonsten grasreiche Ernährung.

Ein zerfallender Gond-Tempel in einer Ecke des Satpura-Nationalparks ist ein toter Wecker für König Louies Palast in Disney Das Dschungelbuch Film © Philip Lee Harvey / Einsamer Planet

Obwohl sich in Kiplings Geschichten Affen in einer verlassenen Steinstadt namens Cold Lairs niedergelassen haben, neigen Satpuras Affen dazu, ihren eigenen alten Trümmern einen weiten Bogen zu machen. In der äußersten Ecke des Parks verbirgt sich ein Tempel, der der Gottheit Shiva gewidmet und in den Ruin getrieben ist, ein toter Wecker für König Louies Palast in Disneys Das Dschungelbuch film - mit komplizierten schnitzereien von tanzenden figuren, bael-bäumen, die durch die fundamente und säulen am rande des zusammenbruchs wachsen.

Das 300-400 Jahre alte Dorf wurde hier von den Gond gebaut, dem größten Stamm Zentralindiens, der vor der Übernahme des Hinduismus seine eigene animistische Religion praktizierte. Sie glaubten, dass nichtmenschliche Wesen wie Pflanzen und Tiere eine spirituelle Essenz besitzen - eine Ansicht, die Kipling anscheinend selbst teilt.

Die spirituelle Essenz des Lippenbären wird am genauesten vom Cartoon Bagheera zusammengefasst, der seinen Freund im Film liebevoll als "Dschungel-Penner" bezeichnet. Faultierbären, die zerzaust und ungepflegt aussehen, ernähren sich überwiegend von Termiten, öffnen Nester mit großen sichelförmigen Klauen und saugen ansässige Insekten durch ihre langen Schnauzen auf.

Eine Skizze eines Faultierbären, das echte Waldäquivalent von Kiplings Baloo © Lonely Planet

Im Gegensatz zu den schwer fassbaren Tigern und Leoparden, die auch den Wald durchstreifen, sind echte Baloos wesentlich leichter zu finden. Sie stolpern geräuschvoll aus dem Unterholz und tragen manchmal Jungen auf dem Rücken. Wie riesige Furballs an den Beinen sind sie beunruhigend merkwürdig, und ihre pechschwarzen Augen und nassen Nasen sind in einer dunklen, zotteligen Pelzmähne fast verschwunden.

Die Kreatur, die jeder bei einem Besuch in dieser Region sehen möchte, ist Shere Khan, der große Kipling. Der nahe gelegene Tadoba-Nationalpark im Nachbarstaat Maharashtra hat die höchste Dichte an bengalischen Tigern im ganzen Land, und die Sichtbarkeit ist fast garantiert. Einem auf die Spur zu kommen bedeutet, die Hilfe eines Menschen in Anspruch zu nehmen, der auf die Rhythmen des Dschungels eingestellt ist.

Nach eigenen Angaben ist der Wildlife Guide Himanshu Bagde eine erwachsene Version von Kiplings Held - wenn Mowgli seinen Lendenschurz gegen Hemd und Krawatte getauscht hätte. „Seit meiner Kindheit habe ich die Natur geliebt. Nicht nur Tiere, sondern auch Bäume und Vögel… die Aura des Waldes “, sagt Himanshu. "Für eine kurze Zeit habe ich für ein Pharmaunternehmen gearbeitet, aber am Ende habe ich beschlossen, dass ich meinem Herzen gehorchen muss - und mein Herz ist immer im Dschungel."

Himanshu hält ein Fernglas um seinen Hals und tastet mit einem Geländewagen das Unterholz ab, während er Tadobas staubigen, von Schlaglöchern durchzogenen Pfaden entlang rast und seine Insassen in einen feinen roten Nebel taucht. Der Menthol-Duft des Kräuter-Hoary-Basilikums setzt die Brise fort. Um seinen Steinbruch aufzuspüren, lauscht Himanshu den Alarmrufen von Raubkatzen: dem Schrei erschrockener Sambarhirsche oder dem Notruf eines grauen Dschungelgeflügels, der wie ein gequetschtes Huhn kreischt.

Im Morgengrauen filtert das Sonnenlicht durch die Bäume des Tadoba-Nationalparks. © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Es ist Morgenröte und der Wald ist kühl, die Sonne dringt noch nicht vollständig in den dichten Baldachin aus Bambus und Teakholz ein. Jedes Mal, wenn ein Safari-Fahrzeug an einem anderen vorbeifährt, geben beide Fahrer nur schleppend Hinweise: Eine mysteriöse Reihe von Gesten, die Himanshu erklärt, während wir uns losreißen. Eine große, klauenförmige Hand bedeutet einen Tiger; ein kleinerer ist ein leopard - ein blick auf das handgelenk zeigt, dass alles, was diskutiert wird, noch übrig ist. "Guides und Ranger kommunizieren ständig", sagt er. 'Jede Information ergibt ein größeres Bild. Es ist wie ein Puzzle. '

Während wir auf der Suche nach dem letzten Stück durch den Wald streifen, bietet die Natur unerwartete Dramaszenen: Spinnweben von der Größe von Bettlaken, die sich im Wind wie auf einer Leine wälzen, der schlanke Schwanz eines sich zurückziehenden Leoparden, der einen Gaur erschreckt, der abstürzt mit alarmierten Augen durch die Bäume, riesige Hörner bereit für einen Kampf.

Am Straßenrand halten wir an, um ein paar frische Spuren zu untersuchen, und treffen auf ein Paar fuchsähnliche Löcher: viel seltener als Tiger. In Kiplings Geschichten sind diese Rudeljäger die wildesten Raubtiere des Dschungels. Mit jeder Pirschfahrt kehren vernachlässigte Fertigkeiten zurück: Es wird instinktiv, nach dem Geruch eines kürzlichen Killers zu schnüffeln, in die Schatten zu blicken, um einen Blick auf gestreiftes Fell zu werfen, die Ohren zu spannen und einen Alarmruf zu hören. Auf unserer Suche nach einem Jäger sind wir selbst zu Jägern geworden.

Das Tier, das jeder sucht, scheint nur ungern gefunden zu werden, aber auf einer letzten Fahrt in Tadoba ist sie plötzlich da: eine Tigerin namens Maya. Sie späht aus dem hohen Gras und wirft dem Fahrzeug einen flüchtigen Blick zu. Sie ändert den Kurs und schleicht auf eine Wasserstelle zu. Sie polstert leise, rutscht mit kaum merklicher Kräuselung oder Spritzer ins schwarze Wasser und schwimmt mit hochgehaltener Nase an großen grünen Seerosenblättern vorbei.

Der Tadoba-Nationalpark hat die höchste Dichte an Bengal-Tigern in Indien. © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Am Ufer angekommen, schüttelt sie Wasser aus ihren Streifen, bevor sie wieder im Gras verschwindet. Himanshu scheint durch ihre Anwesenheit elektrisiert zu sein. "Wir haben mehr als 70 Tiger im Park, aber Maya ist meine Favoritin", sagt er. „Es ist schwer zu beschreiben, wie ich mich fühle, wenn ich sie sehe, aber es ist eine starke Verbindung. Ich fühle mich von ihr angezogen. Ich liebe sie wie ein Mitglied meiner Familie. '

Mayas Name bedeutet auf Hindi "Illusion", und es ist tatsächlich so, als ob ihre Erscheinung unsere Sinne verzerrt hat. Unser Blick auf sie ist zu Ende, der Dschungel fällt schnell unter den Mantel der Dunkelheit, aber ihr Bild bleibt im Gedächtnis: es verschmilzt mit Kiplings fiktionalem Tiger Shere Khan, bis die beiden eins werden.

Mumbai: Mutterstadt

Ein scharfer Schlag wirft den Lederball über das Gras von Mumbais Oval Maidan, Spieler in Cricket-Weißen verfolgen ihn über einen blauen Himmel. Im Hintergrund ist ein Glockenturm zu sehen, der Big Ben ähnelt. Wären da nicht die Palmen, die sengende Hitze und die Hindi-Popmusik von einer tragbaren Stereoanlage, könnte dies ein englischer Dorfplatz sein. Cricket ist verständlicherweise eines der wenigen Nachlässe der britischen Herrschaft, an denen sich Inder mit Begeisterung festgehalten haben. Aber Überreste des Raj, die von 1858 bis zur Unabhängigkeit des Landes im Jahr 1947 dauerten, sind überall in dieser Stadt.

Die gotische Fassade des Chhatrapati Shivaji Terminus in Mumbai © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Keiner ist beeindruckender als der Chhatrapati Shivaji Terminus, der als Victoria Terminus bekannt war, als er 1888 fertiggestellt wurde, und der immer noch größtenteils unter dem alten Spitznamen „VT“ bekannt ist. Die gotische Fassade wirkt wie eine Kathedrale, die aus Strebepfeilern, Wasserspeiern und Buntglas besteht. Sie wird von einem endlosen Verkehrsstrom durchzogen: alte gelbe und schwarze Padmini-Taxis, Mopeds und Flash-SUVs, die alle zu einem Chor aus Hupen vereint sind.

Drinnen warfen Fenster Scheinwerfer auf Fahrgäste, die aus Zügen ausstiegen, die bis zum Dreifachen ihrer vorgesehenen Kapazität beladen waren: Unter ihnen ein barfüßiger Mann mit einem Gemüsekorb auf dem Kopf, zwei Schulmädchen mit Zöpfen und eleganten blauen Uniformen, eine Frau in gelber Seide Sari und High Heels. Es ist eines von vielen britischen Vermächtnissen der Stadt, das für eine jetzt florierende unabhängige Nation umfunktioniert wurde - am Gateway of India, einem massiven Basaltdenkmal für den kolonialen Triumph, treffen sich einheimische Touristen und Studentengruppen, um Selfies zu machen.

Kiplings Bungalow auf dem Gelände des Sir JJ Instituts für Angewandte Kunst © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Als Kipling 1865 in der Stadt geboren wurde, hieß sie Bombay. Das Gebäude, das sein Geburtshaus ersetzte - auf dem Gelände des Sir JJ Institute of Applied Art, dessen Dekan sein Künstlervater Sir John Lockwood Kipling war - steht noch.

Versteckt an einem Ort, den Kipling als "zwischen den Palmen und dem Meer" bezeichnete. Das einst prächtige Haus befindet sich in einem ruhigen Hain voller Mango-, Guaven- und Feigenbäume mit schlafenden Fruchtfledermäusen. Die seegrüne Farbe ist schuppig und blättert ab, und ein Blick durch die schmutzigen Fenster zeigt verzierte Mosaikböden mit alten Zeitungen und kaputten Möbeln. Krähen nisten in kaputten Abflussrohren und mit Pocken versehenen Gitternetzen.

Eine Büste von Kipling, dem Mann, der mehr als jeder andere das populäre Bild von "British India" zauberte. © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Das zerfallende Gebäude ist ein Symbol für die komplexe Beziehung Indiens zum Schriftsteller - von einigen als Propagandist für die imperiale Maschine, von anderen als der treueste Chronist des Landes angesehen. Obwohl das Gebäude den Status eines Kulturerbes hat, weiß niemand genau, was damit zu tun ist - im Moment ist das Einzige, was seine Bedeutung kennzeichnet, eine Kipling-Büste mit seinem typischen Walross-Schnurrbart.

Chitra Acharya, die Reiseleiterin von Mumbai, betrachtet dies mit Interesse - sie hat diesen Ort bereits zuvor mit britischen Kunden besucht und ist ambivalent in Bezug auf seine Erhaltung. "Meine Großeltern waren Freiheitskämpfer, deshalb habe ich die Unabhängigkeit unseres Landes immer geschätzt", sagt sie. "Aber in unserer Kultur, wenn jemand stirbt, muss Ihre Feindseligkeit gegenüber dieser Person mit ihnen sterben."

Sachin Roy, ein Buchhändler, an seinem Stand auf Hutatma Chowk © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Chitra kennt, wie die meisten Inder, Kiplings Das Dschungelbuch Geschichten aus einem Cartoon - eine spätere Hindi-Fernsehserie, die hier bekannter ist als der Disney-Film. Aber Kiplings Arbeit wird immer noch in Schulen unterrichtet, und Eltern können ein billiges Exemplar seiner klassischen Werke bei den Buchhändlern von Hutatma Chowk (Märtyrerplatz) abholen..

Diese von Türmen aus Taschenbüchern überwucherten Männer sind wie Amateurbibliothekare, die in der Lage sind, einen gewünschten Titel in die Hand zu nehmen fünfzig Schattierungen von Grau oder Zehn tödliche Marketing-Sünden; eines von Rhonda Byrnes Selbsthilfebüchern oder eine Kopie von Amitav Ghoshs Die Schattenlinien. Diese gut durchdachten Bücher und Autoren sprechen Bände darüber, wie sich Mumbais Leser in den 150 Jahren, seit die Stadt uns Kipling schenkte, verändert haben.

Shimla, ein kleines England

Tee wird im Shivalik Deluxe Express um 5.30 Uhr nach Shimla gebracht, einem uniformierten Schaffner, der mit einem Wasserkocher und Keksen an der Kutsche vorbeikommt. Der Rhythmus des Zuges hat einige Passagiere in den Schlaf wiegen lassen, aber die meisten schauen aus den Fenstern. Die Schmalspur besteht aus 917 Kurven, 988 Brücken und 103 Tunneln, von denen jede eine neue Sicht einleitet: ein terrassenförmig angelegter Bauernhof, ein baufälliges Dorf oder ein Gebirgswald. Es gibt Haltestellen an Ministationen, an denen Straßenverkäufer scharfe Kartoffeltorten verkaufen, bevor der Zug fünf Stunden später am Fuße des Himalaya ankommt.

Die Spielzeugeisenbahn von Kalka nach Shimla © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Es mag langsam erscheinen, aber die Kalka-Shimla-Bahn, die 1903 von den Briten gebaut wurde, verbesserte den Zugang zur damaligen offiziellen Sommerhauptstadt des Raj erheblich. Als Kipling in den 1880er Jahren als junger Nachrichtenreporter über die Saison berichtete, dauerte die Reise von Kalkutta aus fünf Tage.

Trotzdem waren die indischen Kolonialherren so entschlossen, der Hitze der Ebenen zu entkommen, dass sie bereit waren, die Reise zu überstehen und ihre Begleitung aus Verwaltungspersonal, Ehefrauen, Kindern und Bediensteten mitzubringen. Ihre Belohnung war kühle Luft, die sie an ihre Heimat erinnerte, und eine andere Landschaft: endlose schneebedeckte Gipfel, so blass wie Papier.

Der Sitz der Macht war die bombastische Viceregal Lodge, die den Anschein einer verbotenen öffentlichen Schule erweckt. Es wurde 1888 auf einem der höchsten Hügel von Shimla erbaut und war ein Symbol des Imperiums. Auf dem Höhepunkt seiner Macht beschäftigte der Vizekönig 800 Mitarbeiter, darunter 40 Gärtner, die mit der Pflege der schönen Rasenflächen nach Tennis-Party-Standard beauftragt waren, und 16 engagierte Affenjäger.

Mall Road, die kurvenreiche Hauptstraße von Shimla © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Wie Kipling feststellte, war Shimla auch ein Zentrum des Vergnügens. Damals wie heute gingen die Vergnügungssuchenden zur kurvenreichen Hauptstraße der Stadt, der Mall Road. Es herrscht immer noch Karnevalsstimmung. Indische Touristen schlendern umher und essen Eis oder zahlen ein paar Rupien, um sich in traditioneller Himalaya-Tracht fotografieren zu lassen.

Das Hauptaugenmerk des gesellschaftlichen Lebens während Kiplings Zeit lag auf dem Gaiety Theatre, einem kürzlich restaurierten Auditorium, das einer Miniaturversion der Royal Albert Hall in Grün und Gold ähnelt. Hier spielte eine Amateur-Dramaturgie ein abwechslungsreiches Repertoire von Shakespeare bis George Bernard Shaw.

In einem Hinterzimmer sind historische Fotografien ausgestellt, die mit den Namen verschiedener Spieler (Capt Finlay, Miss Sinclair, Mrs Windsor) versehen sind, sowie eine Schurkengalerie mit Männern in Luftangriffen, Mädchen in Leopardenfell und gelegentlich Nasenprothesen.

Rajendra Gautam, Historiker von Shimlas Gaiety Theatre © Philip Lee Harvey / Lonely Planet