Erkunden Sie auf diese Weise den weniger bekannten Norden Griechenlands

Diese selbst geführte Wanderroute führt Sie von abgelegenen Bergdörfern zu Klöstern auf Klippen über die tiefste Schlucht der Welt. Machen Sie sich zu Fuß auf, um diese weniger bekannte Region Nordgriechenlands zu erkunden…

Das Kloster Moni Agiou Rousanou aus dem 16. Jahrhundert thront auf Sandsteinsäulen in Meteora. © Justin Foulkes / Lonely Planet

"Ich möchte, dass Sie alles probieren", sagt Elli Papageorgiou, die aus der Küche ihres kleinen Cafés auf dem Kopfsteinpflasterplatz von Kapesovo kommt. Sie stellt einen Krug mit Sauerkirschsaft auf einen mit Lebensmitteln angefüllten Tisch: in Runden geschnittene Wurst, dicke grüne Oliven, mit Tomaten angehäufte Knoblauchtoasts und kleine in Sirup getränkte Kuchen. Der Krug landet mit einem Klappern, das ein Rudel schlafender Hunde erschreckt. "Außerdem brauchen Wanderer Energie", sagt sie.

Philoxenia, was soviel wie "Liebe eines Fremden" bedeutet, ist in Griechenland nicht nur ein Wort, sondern eine Lebensweise - eine tief verwurzelte Kultur der Gastfreundschaft, die sich zumeist einfach als Speiseangebot manifestiert. Obwohl die Praxis auf den populären Inseln vielleicht ein wenig angespannt ist, neigen diejenigen, die die abgelegene nördliche Region von Zagorohoria aufsuchen, dazu, sie als Freunde zu verlassen. Jahrhunderte lang waren Fußwege die einzigen Verbindungswege zwischen den 46 Sandsteindörfern, und diese alten Durchgangsstraßen sind immer noch die stimmungsvollste Art, sich fortzubewegen. Die außergewöhnliche Naturattraktion der Region, die Vikos-Schlucht - bekannt als Griechenlands Grand Canyon - kann nur zu Fuß erkundet werden.

Elli Papageorgiou sammelt Gemüse aus ihrem Gemüsegarten © Justin Foulkes / Lonely Planet

Kapesovo ist eine der kleinsten der malerischen Siedlungen aus grauem Stein und heißt Wanderer herzlich willkommen, die ein wenig RnR suchen, bevor sie ihre Stiefel schnüren. Einheimische finden immer Zeit, um mit Besuchern zu plaudern, die sich an den Bürgersteigstischen von Elli's Café Sterna versammelt haben. Während Sie mit einem Glas feurigen Tsipouro aus der Region im Schatten des riesigen Platanen des Dorfplatzes sitzen, verschwinden die Stunden schnell.

Tag 1 - Der Beloϊ Circuit

6 Meilen, 3 1/2 Stunden

Die 900 m tiefe Zagori-Vikos-Schlucht ist so gewaltig, dass ihr Ausmaß nur von bestimmten Aussichtspunkten aus erkennbar ist. Einheimische sind sich einig, dass das Beste von ihnen der Aussichtspunkt in Beloï ist: Das Wort selbst, wahrscheinlich slawischen Ursprungs, bedeutet "gute Sicht". Neben dieser unschlagbaren Perspektive bietet der Weg hierher von Kapesovo einen Vorgeschmack auf das Terrain, das Sie bei nachfolgenden (und anspruchsvolleren) linearen Wanderungen erwarten können. Es beginnt mit einem steilen Aufstieg über die Vradeto-Treppe, die in Kalksteinfelsen wie Eschers endlose Treppe gehauen ist. Viele Maultiere sind im Laufe der Jahrhunderte auf diesem alten Handelsweg gelandet, und ich gehe wie sie die tausend Stufen seines Trockensteinpfades schleppend entlang.

Die riesige Vikos-Schlucht ist ein unberührter Zufluchtsort für wild lebende Tiere wie Braunbären, Wölfe und Wildpferde. © Justin Foulkes / Lonely Planet

Der Weg wird flacher und führt an einer Gruppe von Bienenstöcken vorbei, die von einem elektrischen Zaun umgeben sind (der honigfressende Braunbären fernhalten soll, was in diesem Teil Griechenlands keine Seltenheit ist) und an einer winzigen, unverschlossenen Kapelle. Im Inneren präsidieren Heilige und Engel mit Blattgoldhalos über nicht beleuchteten Spitzkerzen. Im Dorf Vradeto begrüßen Frösche, die im Wasser schwimmen, die Spaziergänger, die eine Flasche nachfüllen. Nach einem letzten Ritt durch schattenspendende Wälder offenbart sich die Natur: der Abgrund der Vikos-Schlucht, gefüllt mit Nebelschwaden, und das trockene Flussbett, das sich wie der Schwanz eines sich zurückziehenden Tieres in die Ferne schlängelt.

Auf dem Rückweg nach Kapesovo bereite ich mich auf ein Fest vor: das Fest des Propheten Elias, seines Schutzheiligen. Ein Grill, der unter einem Baldachin aus Weinreben aufgestellt ist, ist mit Kebabs beladen, die die Luft mit Rauch und dem Geruch von über Kohle gekochtem Lamm füllen. Erwachsene plaudern über Dosen mit Mythos-Bier, während Kinder auf dem Platz herum jagen. Im Laufe der Nacht werden die melancholischen Lieder der Musiker nach und nach fröhlicher. Wenn die Musik eine jigartige Intensität erreicht hat, verlassen die Dorfbewohner ihre Plätze und fassen sich an den Händen. Sie drehen sich an den Hüften, während sie in immer größeren Kreisen tanzen. Es wird kein Teller zertrümmert, aber ein Mann in den Sechzigern macht sich von der Gruppe frei, um zuerst auf Schnapsgläsern zu tanzen, dann in einem Backblech zu lachen und von der Menge zu applaudieren.

Tag 2 - Kapesovo nach Monodendri

7 1⁄2 Meilen, 4 1⁄2 Stunden

Am nächsten Morgen schläft das Dorf, der Platz ist menschenleer bis auf einen Hahn, der lustvoll kräht, als würde er sich verabschieden. Die heutige Wanderung führt mich zu einem der am meisten besuchten Dörfer der Zagori, Monodendri, von wo aus ein Weg in die Schlucht hinunterführt. Der gepflasterte Stein weicht bald den Trümmern von Wildblumen und ihren geflügelten Begleitern. Die gelbköpfigen Blumen, aus denen die Einheimischen „Bergtee“ herstellen, werden von metallischen, smaragdfarbenen Käfern umschwärmt, und blasse Schmetterlinge sammeln sich auf gefiederten lila Blüten. Ich tauche in den Schatten der Eichen und erreiche schließlich das trockene Bett des Voïdomatis-Flusses. Überquert wird es von einem hohen Steinbogen: der Kontodimos-Brücke.

Die Kontodimos-Brücke, eine der vielen gewölbten Steinbrücken in der Region © Justin Foulkes / Lonely Planet

Diese Brücke wurde im 18. und 19. Jahrhundert erbaut und ist - wie die 91 anderen in der Gegend - ein Überbleibsel aus der Zeit, als diese Wanderwege Handelsstraßen waren. Während dieser Zeit regierte das Osmanische Reich über Griechenland, aber Zagorohoria wurde durch seine Abgeschiedenheit geschützt: Die Türken schafften hier nie wirklich die volle Kontrolle. Stattdessen gewährten sie den Zagorohorianern als Gegenleistung für die Bewachung der Gebirgspässe und die Erhebung von Steuern Halbautonomie und andere Privilegien. Die Einheimischen wurden immer wohlhabender und gaben einen Teil ihres Vermögens für die feinen Steingebäude aus, die heute noch in den Dörfern stehen.

Es ist schwer vorstellbar, dass diese Wege mit schwer beladenen Maultieren überfüllt sind. Sie sind so friedlich, dass ich niemandem begegne, es sei denn, der Weg schlängelt sich in verschlafene Siedlungen - Koukouli, Vitsa-, wo die Einheimischen im Schatten von Platanen Eisfrösche trinken. Jedes Dorf hat eines, und als ich bei Monodendri ankomme, sind die Kaffees gegen Biere eingetauscht worden, und die Lichter auf dem Stadtplatz blinken bereits in der Dämmerung.

Tag 3 - Die Vikos-Schlucht, Monodendri nach Megalo Papingo

9 Meilen, 6 1/2 Stunden

Laut Guinness World Records ist die Vikos-Schlucht die tiefste Schlucht der Welt im Verhältnis zu ihrer Weite. Von weitem betrachtet ist sie einschüchternd und wirkt wie eine geschützte Idylle. Wenige Minuten nach dem Verlassen von Monodendri sinkt der Pfad scharf ab und rutscht unter einem dichten Baumdach hindurch. An den Zweigen von Platanen, Eichen und Buchen hängen Moosbärte, und auf langen Wurzeln blühen Pilzbüschel. Inmitten eines Teppichs aus Farn sprießen chinesische Geldpflanzen, deren münzenähnliche Samenkapseln wie eine Schatzspur über den Weg verstreut sind.

In den Sommermonaten wird das Ufer des Voïdomatis zu einem beliebten Badeort für Touristen. © Justin Foulkes / Lonely Planet

Die Ufer sind ein Bild von üppiger Fülle, die mit Moos übersät ist, so dass ich gelegentlich in einen heiteren Lauf einbreche, aber das Flussbett bleibt trocken. Kalksteinblöcke, die normalerweise von Wasser überflutet werden, liegen sonnengebrannt und frei. Der Spaziergang entlang der leeren Wasserstraße ist so einfach und flach, dass drei Stunden in Halbtrance vergehen. Aber plötzlich gibt es ein unverkennbares Gurgeln. Anders als der Fluss, mit dem er seinen Namen trägt, trocknet die Voïdomatis-Quelle nie. Selbst im Hochsommer ist es eisig. Zwei Wanderer - die ersten, die ich den ganzen Tag gesehen habe - kühlen ihre Füße an einem der natürlichen Pools ab, aber ich kann einem völligen Untertauchen nicht widerstehen. Teichläufer huschen über die Oberfläche, und ihre langen Beine werfen übertriebene Schatten, die größer sind als die einer Bärentatze.

Eine halbe Stunde später windet sich der Weg aus der Schlucht bergauf und überquert gelegentlich Geröllhalden, die Feuersteine ​​in den Abgrund lecken. Von oben ertönt das Pfeifen eines Hirten, dessen Herde am Fuße des Berges Astraka nicht zu sehen ist. Es gibt hier immer noch Hirten, die dem Sarakatsani-Stamm angehören. Angeblich die ursprünglichen Griechen, sind die Menschen traditionell nomadisch, aber einige haben sich in den Dörfern Zagorohorias niedergelassen.

Das aus Stein erbaute Dorf Megalo Papingo liegt hübsch im Schatten der Pindos-Berge © Justin Foulkes / Lonely Planet

Unter ihnen ist Tasos Tsoumanis, der seit 25 Jahren in Megalo Papingo lebt. Als ich im Dorf ankomme, ruft er jetzt zu Hause an, und ich treffe ihn und seine Freunde, die sich vor einer kleinen Kirche versammelt haben, nach einem besonderen Gottesdienst anlässlich des Tages einer anderen Heiligen, Agia Paraskevi. In festlicher Stimmung macht sich die Gruppe auf den Weg zum Mittagessen und zögert nicht, einen neugierigen Fremden mit einzubeziehen. Tasos saß in einem begrünten Hofgarten eines Mitgemeindes und aß Kekse und trank Tsipouro. Er spricht von der Kultur seines Volkes. "Obwohl sich die Sarakatsani zum Weiden bewegen, betrachten wir die Berge als unser Zuhause", sagt er und hebt sein winziges Glas zu einem beeindruckenden Schnurrbart. Als ich ihm sage, dass ich morgen den Aufstieg nach Astraka in Angriff nehmen werde, nickt er zustimmend. „Ich habe immer gerne gewandert. Für mich ist es jedes Mal wichtig, ein bisschen höher zu gehen. '

Tag 4 - Megalo Papingo zum Astraka Refuge und Dragon Lake

4 Meilen, 4 Stunden zum Astraka Refuge; 4 Meilen, 2 1/2 Stunden zum Dragon Lake und zurück. Nach einer Übernachtung sind es 2 1/2 Stunden von Astraka nach Megalo Papingo

Tasos 'Worte klingeln in meinen Ohren, als ich mich auf die größte Herausforderung der Reise begab: den 1000-Meter-Aufstieg zur Schutzhütte des Astraka-Berges. Auf einem schmalen Grat zwischen zwei Gipfeln der Pindus-Kette gelegen, entführt er Wanderer in das richtige Berggebiet. Das Gelände ist offener, die Sonne geht über feuchtem Gras auf. Aber der Aufstieg hat kaum begonnen, bevor Ströme von Lycra-Übermenschen meinen Donner stehlen. Die Läufer sind Teilnehmer der längsten der jährlichen Zagori-Bergrennen - gewaltige 80 Kilometer. Obwohl sie sowohl im Aussehen als auch im Fokus olympisch sind, sind sie stets höflich und geben ein fröhliches "Yassas!" (Hallo!) Als sie mit einem einschüchternden Tempo vorbeikamen.

Andere Wanderer halten sich an den Quellen auf, die den Pfad durchziehen, während er weit bergauf geht. Während wir die Wasserflaschen am Wasserhahn auffüllen, ist die Atmosphäre einladend. Schwester Thanusis Zafeiropoulos, die mit ihrem breiten Körper und ihrem Pferdeschwanz den Anschein eines kleinen griechischen Gottes hat, ist mit seinem jugendlichen Sohn Paniotis hier. "Es gibt viele Menschen, die in der Wirtschaftskrise mit dem Laufen begonnen haben", sagt er. "Sie rennen in die Berge, um dem Wahnsinn zu entkommen." Er deutet ins Tal und lacht; Die Aussicht, ein grüner Streifen mit hübschen Steindörfern, ist von beispielloser Gelassenheit.

Durchquere fantastische Landschaften, um die abgelegene Astraka-Schutzhütte zu erreichen. © Justin Foulkes / Lonely Planet

Als ich in der Berghütte ankomme, wird ein einfaches Mittagessen serviert: Suppe, Brot und Omelette. Am Gemeinschaftstisch ist die Rede davon, wohin alle als nächstes gehen werden. Einige besteigen Gamila, mit 2.497 m den höchsten Gipfel des Tymfi-Massivs, während andere auf dem Weg nach Drakolimni sind: Dragon Lake. Es klingt wie ein Questende, das aus einem Märchenbuch entnommen wurde und über Landschaften erreicht wird, die ähnlich fantastisch sind - eine lebendige grüne Ebene, in der Wanderer ihre Namen in Kieselsteine ​​geschrieben haben, eine Wiese voller alpiner Wildblumen, eine dunkle Wolke von zwitschernden Vögeln, die durch eine sonst leerer Himmel. Als ich über den Kamm eines Hügels am See ankomme, sehe ich zwei Steinböcke, die Wache stehen, und das Wasser, das seinem Namen treu bleibt, voller Baby-Drachen. Oder zumindest große Bergmolche, die aus dem seichten Schilf herausschauen. Ich verbringe Stunden damit, mich im Gras zu räkeln und mit den Drachen zu schwimmen, aber irgendwann kündigt ein Donnerschlag die Ankunft eines Sturms an. Als die Wolken auftauchen, befinde ich mich in einem von ihnen und gehe zurück zu meinem Etagenbett in der Zuflucht, als ob ich durch Geister watete.

Von Megalo Papingo ist es ein dreistündiger Transfer mit dem Taxi / Bus nach Kastraki und Kalambaka, Torstädten zu Meteora.

Tag 5 - Meteora

5 1⁄2 Meilen, 3 1⁄2 Stunden, Rundwanderung in Grand Meteoron (von wo aus Moni Agiou Stefanou mit dem Taxi erreichbar ist).

Es sieht aus wie ein Ort, der nicht vom Menschen geschaffen wurde, sondern von einer höheren Kraft, die den Himmel teilte und ein paar Gebäude auf diese Felsensäulen legte. Die eigentliche Erklärung hinter Meteora ist kaum weniger außergewöhnlich. Diese Klöster stammen zum Teil aus dem 14. Jahrhundert und sind das Werk von Einsiedlermönchen, die steile Felswände erklommen, um ihre Baustellen zu erreichen. Für sie war die Unzugänglichkeit des Ortes eine Bereicherung, ein Rückzugsort vor den blutigen Einfällen des Osmanischen Reiches und bot eine erhabene Abgeschiedenheit, die sie buchstäblich näher zu Gott brachte.

Die Klöster von Meteora; was übersetzt "in der Luft schweben" bedeutet. © Justin Foulkes / Lonely Planet

Auf meinem letzten Spaziergang - durch trockenes Buschland, vorbei an leeren Tavernen und weißen Häusern - entdecke ich eine mit Kletterern übersäte Felswand: Meteora ist einer der besten Orte der Welt für diesen Sport. Ihre Gurte und Seile erinnern daran, dass diejenigen, die den Aufstieg als Erste unternahmen, ohne Sicherheitsausrüstung arbeiteten und stattdessen mit Ziegelsäcken beladen waren. Das erste, das mit dieser Methode fertiggestellt wurde, war Grand Meteoron, dessen Bau 200 Jahre dauerte. Er thront auf dem höchsten Gipfel des Tals und ist mächtig, 613 m hoch. Sein Name leitet sich vom griechischen Adjektiv "Meteoros" ab, was "in der Luft schweben" bedeutet. Bevor Stufen in die Felswand gehauen wurden, wurden sowohl Vorräte als auch Besucher mit einer Ankerwinde transportiert, die immer noch über der Schlucht baumelt. Der lokalen Legende nach lautete die Standardantwort der Mönche, wenn sie gefragt wurden, wann die Seile ersetzt wurden: "Nur wenn der Herr sie brechen lässt."

Die Brüder Grand Meteoron sind mysteriöse Gestalten. Ihre dunklen Gewänder, langen Bärte und zylindrischen Hüte sind nur flüchtig zu erkennen, wenn sie einen Innenhof überqueren oder hinter einer schweren Holztür verschwinden. In der Sakristei, einem kleinen Raum, in dem ordentliche Regalreihen mit den Schädeln früherer Bewohnerinnen und Bewohner ausgekleidet sind, begegnen Besucherinnen und Besucher am ehesten einer. Der erste von ihnen, der Gründer des Klosters, Athanasios, ist eine von vielen religiösen Figuren, die in Fresken in der Hauptkirche des Klosters dargestellt sind und deren Farben aus dem 16. Jahrhundert noch immer lebendig sind.

Schwester Silouani im Kloster Moni Agiou Stefanou in Meteora © Justin Foulkes / Lonely Planet

In Meteora haben nicht nur Mönche Zuflucht gesucht. Am anderen Ende der kurvenreichen Straße, die die sechs erhaltenen Klöster der Region verbindet, befindet sich das seit 1960 bestehende Kloster Moni Agiou Stefanou. Die Einwohner sind insgesamt sichtbarer. Nonnen können hinter der Kasse in einem kleinen Souvenirladen gesehen werden, in dem religiöse Ikonen verkauft werden, oder sie klopfen sanft auf ein dunkles Holzbrett, mit dem die Schwestern zum Gebet gerufen wurden. "Einige Leute denken, dass unsere Existenz sehr langweilig sein muss, aber es gibt viel Anmut und Erfüllung in einem friedlichen Leben", sagt Schwester Silouani, die seit 22 Jahren hier wohnt und mir die Kapelle von Stefanou mit ihren goldreichen Mauern zeigt Blatt. "In den seltenen Fällen, in denen ich das Kloster verlassen muss, komme ich völlig erschöpft zurück!"

"Dieser Ort wurde Stein für Stein erbaut - können Sie sich vorstellen?" sie sagt, Kerzenlicht reflektierte sich in ihren Schauspielen. "Wir haben einen besonderen Respekt vor diesem heiligen Ort, der mit solchen Schwierigkeiten gebaut wurde." Für Schwester Silouani ist es kein Widerspruch, ein Leben in Einsamkeit in einem Nonnenkloster zu wählen, das der Öffentlichkeit zugänglich ist. „Wenn du Gott liebst, dann liebst du alle seine Leute. Jeder, der nach Meteora kommt, kommt aus einem bestimmten Grund, und wenn Sie sich auf ihre Anwesenheit einlassen - zeigen Sie ihnen mit einem Lächeln, dass Sie froh sind, dass sie gekommen sind - es öffnet ihnen die Herzen. '