Weißer Sand, Wasserfälle und erstklassiges Essen zur Erkundung von New South Wales

Das Licht ist bronzefarben, die Schatten lang, und neben Sydneys berühmtestem Gebäude trinkt eine Menschenmenge in der Opera Bar. Von hier aus sind sie nah genug, um zu sehen, dass die Segel des Opernhauses in einem Zickzackmuster wie die Befiederungen auf einem Pfeil gekachelt sind. An seiner Westflanke ragen die eisernen Träger der Sydney Harbour Bridge hervor. Dahinter sinkt die strahlende Sonne in Richtung Horizont.

Eines der markantesten Gebäude der Welt, das Sydney Opera House, leuchtet im frühen Morgenlicht. © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Dies mögen die bekanntesten Wahrzeichen der Stadt sein, aber hier ist nicht der Ort, um Sydneys Puls zu messen. Dafür locken innerstädtische Viertel. In Surry Hills stehen große viktorianische Reihenhäuser mit schmiedeeisernen Details neben umgebauten Lagerhäusern in engen Gassen, und auf den Balkonen baumeln Regenbogenfahnen. In der Reservoir Street öffnen sich die Fenster des Coffeeshops Single O zum Bürgersteig. Jeder Platz ist besetzt und eine Schlange schlängelt sich aus der Tür. Eine junge Frau in Laufkleidung, Telefon an ihr Ohr, Sitzstangen auf einem Hocker, Eiskaffee in der Hand; Auf der Straße wartet ein Mann auf sein morgendliches Weiß, seine chemische Reinigung über dem Arm gefaltet. Das Personal tauscht freundliche Grüße mit ihm aus; Dies ist offensichtlich sein Morgenritual.

Vintage Taxidermie auf dem Display bei Seasonal Concepts in Redfern © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Und Ritual ist das Wort: Dies ist eine Stadt, die Lebensstil als Religion behandelt. In Sydneys einst rauen Vierteln gibt es heute beliebte Restaurants, Märkte und Bäckereien. Im Südwesten von Surry Hill macht sich auch das Gebiet Redfern durch seinen schlechten Ruf bemerkbar. "Die Leute schossen vor dem Laden hoch, als wir hierher zogen", sagt Brian Fitzgerald von Chee Soon & Fitzgerald, einem Kunst- und Textilgeschäft, das kühne Stoffe verkauft - Drucke aus Finnland, geometrische Muster aus Ostafrika, elegante japanische Blütenmuster. Hier sieht es jetzt anders aus: Geschäfte wie dieses und die in der Nähe gelegenen Seasonal Concepts, eine Aladdin-Höhle mit Vintage-Ephemera - darunter ein Topf mit seidigen Federn und ein vollgestopftes Zebra - ziehen eine neue Welle von Einheimischen an.

Kultur-Pfadfinder-Wanderführer Sophia de Mestre © Jonathan Stokes / Lonely Planet

"Diese Straßen stecken voller Energie", sagt Sophia de Mestre, eine Kuratorin und bildende Künstlerin, die hier mit den örtlichen Kultur-Pfadfindern Spaziergänge durchführt. "Sie fühlen sich wie mein geistliches Zuhause."

Sie sind auch die spirituelle Heimat von Sydneys indigener Gemeinschaft. Ein Großteil der Street Art, auf die Sophie beim Streifzug durch die von Jasmin duftenden Nebenstraßen Redferns hinweist, spricht für die Präsenz der Aborigines, insbesondere für die allgegenwärtigen Farben der Flagge der Aborigines: Rot für die Erde; schwarz für die Haut; gelb für die sonne. In der Nähe befindet sich eine Installation des indigenen Künstlers Daniel Boyd mit Tausenden von Spiegelkreisen an einer schwarzen Wand, die die Welt auf sich selbst verzerren. "Für mich geht es um unsere Fähigkeit zur Selbstreflexion", sagt Sophia und schaut sie anerkennend an.

Die Salzwasser-Bondi-Bäder wurden aus den Klippen gehauen und sind seit mehr als 100 Jahren ein Wahrzeichen von Bondi Beach. © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Selbstreflexion, wenn auch auf eine andere Art, lebt in Sydneys östlichen Randgebieten, die sich gegen den riesigen Pazifischen Ozean wappnen. Am Wochenende wimmelt es in Bondi Beach von coolen City-Boys, Paddlern und Rettungsschwimmern, Kindern, die Tauziehen spielen. Surfer räkeln sich im Wasser und warten auf einen Breaker. Kichernde Mädchen plätschern Arm in Arm in den Untiefen. Zu jedem Aspekt gibt es einen greifbaren, erforschten Sinn für Sorglosigkeit.

Und das aus gutem Grund. Immerhin ist dies Sydney: Der Himmel ist blau, die Brandung ist hoch und der Kaffee ist gut.

Fitzroy Falls stürzt 80 Meter in den Talboden © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Von irgendwo tief in den Bäumen trommelt ein Vogel wie eine hohe Geige. Moosige Stämme lauern feucht herum und die minzige Essenz des Eukalyptus füllt den Wald. Ein scharfer Pfiff, wie der eines Bauern, der seinen Schäferhund herbeiruft, schneidet durch die Luft. Ein dritter Vogelruf gesellt sich zur Kakophonie, der wie ein Comic-Shootout klingt: Pew-Pew-Pew.

Um eine Ecke zeigt sich die Quelle dieses Lärms: ein männlicher Lyrebird, dessen braunes Schwanzgefieder hinter ihm herläuft, während er nach Würmern in der Erde kratzt und seinen Kopf von einer Seite zur anderen neigt. Diese Kreaturen sind dafür bekannt, dass sie die Lieder anderer Vögel sowie andere Waldgeräusche und künstliche Geräusche imitieren.

Hier im Morton National Park hat er viele Orte, an denen er sich inspirieren lässt. Kookaburras mit ihrem aufrührerischen Lachen und gelbschwanzigen schwarzen Kakadus gehören zu den vielen Vogelarten, die hier leben. Wombats schnüffeln herum und Schnabeltiere plumpsen ins Wasser. Trotzdem ist der Park bemerkenswert ruhig. Auf dem Waldboden blüht die seltsame, hartnäckige Blume zwischen scheuernden Gräsern. Ein schwarz-oranger Schmetterling tanzt wie die Spitze eines Dirigenten. Der Wanderweg führt zu einer Aussichtsplattform, auf der der Wald zu einer tiefen und rauen Schlucht mit blaustichigem Grün abfällt, die sich wie eine verlorene Welt bis zum Horizont erstreckt.

In die Schlucht stürzt Fitzroy Falls, obwohl es heute nach einer Jahreszeit mit wenig Regen schüchtern aus dem Laub hervorgeht und in einem stetigen Strom abfällt, anstatt in einer donnernden Kaskade.

Der Baumkronenweg in Illawarra hängt 30 Meter über dem Boden. © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Im südlichen Hochland sind Bäume ein attraktiver Anziehungspunkt für Besucher. Bei der nahe gelegenen Illawarra Fly wird das Walddach auf einem 1.500 Meter langen Baumwipfelspaziergang auf freitragenden Wegen sichtbar, die bei jedem Schritt quietschen und sich wiegen. Vom zentralen Aussichtspunkt Knights Tower aus sieht der Panoramablick auf das Weideland wie eine Ecke der englischen Landschaft aus.

Dieser Mantel aus üppigem Regenwald existiert nur 70 Meilen südlich von Sydney. Die Fahrt zwischen ihnen gibt keinen Hinweis auf die bevorstehende Landschaft, obwohl die Küstenstraße einen spektakulären Ausblick auf die Ostküste Australiens auf dem Grand Pacific Drive bietet, einschließlich der Sea Cliff Bridge, einer Strecke, die sich elegant an die Küste schmiegt S-Form.

James Viles im Kräutergarten seines Restaurants Biota © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Für James Viles, Küchenchef und Inhaber des Restaurants Biota, ist es unerlässlich, das städtische Leben auf Distanz zu halten. "Es ist nicht möglich, in einer Stadt eine moderne, rustikale Herangehensweise zu erreichen", sagt er, als er durch die Küchengärten streift und nach Zutaten für das heutige Menü sucht. „Wir streben nach Lokalität. Wir ziehen Dinge zurück. ' Er holt Schafgarbe aus dem Bett und zieht einen Butterkopfsalat heraus. "Das wird gut gehen", murmelt er vor sich hin.

Zurück in der Küche träufelt er den Salat über Kohlen und hat ihn in wenigen Augenblicken auf Fischrogen mit gesammelten Blättern serviert. Der Fischrogen schneidet wunderbar durch die Erdigkeit der Blätter. Bei Biota sind 80 Prozent der Zutaten - einschließlich des Fischrogen - wild. „Wir verbringen viel Zeit im Wald, jagen Tiere, angeln, suchen nach Nahrung. Die Hälfte unserer Zeit verbringen wir im Freien. So mögen wir es. '

Der Greenfield Beach im Jervis National Park ist von einem Wald von Gummibäumen gesäumt. © Jonathan Stokes / Lonely Planet

"Das Wetter ist heute nicht so gut", sagt Sam Cardow und betrachtet den Himmel. Er steht vor Pelican Rocks, seinem Fisch-und-Chips-Café im Fischerdorf Greenwell Point. Abgesehen von ein paar verschwommenen Wolken befindet sich über uns eine Kuppel aus ungebrochenem Himmelblau, und die Sonne scheint unter. Hier an der Küste von Shoalhaven in New South Wales scheinen die Erwartungen etwas über dem Durchschnitt zu liegen.

Die Karte der Region heißt Jervis Bay, 20 Meilen südlich. An den Stränden, die zu den schönsten und weißesten der Welt gehören, tummeln sich im Sommer Sonnenanbeter und Camper. Zwischen den Stränden führt ein schattiger Pfad, der es leicht macht, einen ruhigen Sandfleck zu finden. Am südlichen Ende befindet sich der Greenfield Beach, der von Gummibäumen abgesehen von der Meeresbühne abgeschirmt wird. Es weht kaum Wind, und der mehlige Sand quietscht bei jedem Schritt. Eine dreiköpfige Familie steht in der Brandung und blickt auf die Kobaltfläche vor ihnen. vielleicht auf der Suche nach einer verräterischen, freundlichen Flosse.

Das kristallklare Wasser der Jervis Bay ist einer der besten Orte in Australien, um Delfine zu beobachten. © Jonathan Stokes / Lonely Planet

In der Jervis Bay leben rund 100 Tümmler. Hülsen können oft von der Küste aus gesehen werden, aber für eine nähere Begegnung führt die Bootsgesellschaft Jervis Bay Wild Wildbeobachtungstouren auf dem Wasser durch, von wo aus man die Größe dieses Himmels, die sich ändernden Texturen der Meere und dazwischen leichter bewundern kann der Blues, die makellose weiße und grüne Keyline von Strand und Bäumen. Während das Boot losfährt und sich das Wasser von hellem Wasser zu Saphir vertieft, schauen alle Blicke mit hoffnungsvoll kräuselnden Hälsen auf das Meer. Zwischen Ende Mai und November ziehen 30.000 Wale an diesen Ufern entlang, aber heute stehen die ansässigen Delfine im Mittelpunkt. Wenn die erste Flosse daneben gesehen wird, steigt ein Schrei und der Motor des Bootes wird zu einem Summen. "Es gibt ein Baby", betont der Kapitän, "sehen Sie? Und das ist seine Mutter. ' Eine Gruppe von ihnen scheint sich gegenseitig zum Bug des Bootes zu rennen, bevor sie mit einem freudigen Schuss die Oberfläche durchbrechen. Unter dem Wasser dreht ein Delphin seinen Körper, sein Auge schaut zum Himmel und die Gesichter lächeln vom Boot herunter. Es sieht so aus, als würde es die ganze Aufmerksamkeit genießen.

Jervis Bay trägt seine natürliche Schönheit wie ein Ehrenzeichen, aber die wasserbasierten Prämien der Region reichen weit über die weißsandige Blendung hinaus. Zurück am Greenwell Point, einem der führenden Häfen für Meeresfrüchte in der Grafschaft, wurde Sams schlichtes Café zu seiner großen Freude zum besten Fisch- und Pommes-Frites-Laden in New South Wales gekürt. "Wir halten die Dinge einfach", sagt er ein wenig amüsiert.

Machen Sie eine Kajaktour durch die ruhigen Gewässer der Narrawallee, um die scheueren Kreaturen zu beobachten. © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Weiter unten an der Küste bei Mollymook gibt es noch mehr Strände, aber auch hübsche, unberührte Flüsse und Wasserstraßen. An der ruhigen Narrawallee führt der lokale Wassersportexperte Walking on Water Kajaktouren durch, bei denen das Wasser, ohne dass Meeresströmungen zu bekämpfen sind, immer noch ausreicht, um seine schüchternen Bewohner zu überreden. Während wir vorbeischwimmen, treibt ein Babyrochen vorbei, und im Flachland, geschützt von Mangrovenbäumen, wird der fast getarnte Klumpen eines Tintenfischs von seinen glänzenden runden Augen verraten. Langsam entfaltet es ein Tentakel und greift nach einer nahe gelegenen Muschel. Wir schauen es uns ein paar Minuten an und paddeln dann die Rückfahrt mit der Sonne auf dem Rücken.

Der Austernbauer Brett Weingarth inspiziert seine Tabletts © Jonathan Stokes / Lonely Planet

In der Mitte des Pambula River steht ein Mann namens Sponge im hüfttiefen Wasser und inspiziert einen mit knorrigen Austern gefüllten Netzbeutel. Eigentlich heißt er Brett Weingarth, aber sein Spitzname ist geblieben - selbst die Bootsfahrten, die er unternimmt, heißen Captain Sponge's Magical Oyster Tours.

Entlang dieses Küstenabschnitts werden einige der weltweit besten Austern in Flussmündungen und Flussmündungen gezüchtet. Könige von allen sind die Sydney Rock Oysters, die hier seit Zehntausenden von Jahren gefeiert werden. Sponge weist auf uralte Muschelmitten der Aborigines (Müllhaufen) am Ufer hin, während wir flussaufwärts in einer Kahn fahren und seine Austernfarm besichtigen. Er war sein ganzes Leben lang so etwas wie ein Bauer. „Ich war früher Schafbauer. Aber die Austernzucht passt zu meiner Lebensweise: keine Dünger, keine Sprays, und die Austern werden nicht in Stücke reißen und die Koppeln deines Nachbarn ruinieren. '

Frische Austern zum Verzehr bereit © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Er stößt eine Auster auf, die er gerade aus dem Wasser gezogen hat, und befreit sie geschickt mit einem Messerschnipsen von der Schale. "Probieren Sie es: Sie werden nicht frischer finden!" Das Salz trifft zuerst auf den Gaumen, gefolgt von einer reichhaltigen Butterigkeit. Die Textur ist fleischig wie Filetsteak. Es ist lecker.

Austern sind ein großer Teil des Lebens hier und nicht nur für Landwirte. "Wir kombinieren hier unser Bier mit Austern", sagt Rob Barber von der Longstocking Brewery in Pambula. Er braut auf einer winzigen Stelle, wo er neben scharfem Ingwerbier auch Batch-Biere und Biere im Fass probiert, um die lokalen Austerngeschmäcker zu kombinieren. Einfachheit ist der Schlüssel. „Wir machen alles selbst. Wir füllen und verschließen jede Flasche. wir kleben sogar die etiketten auf. '

Sophie Rogers und Will Wade, Inhaber des Restaurants Long Time No Sea © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Sechs Autostunden von Sydney entfernt hält man die meisten Dinge klein, aber die Stadt rückt immer näher. Fünfzig Meilen von Pambula entfernt, könnte die Hafenstadt Bermagui ein Zeichen für die Zukunft sein. "Es liegt definitiv eine Veränderung in der Luft", sagt Sophie Rogers, Managerin und Mitinhaberin des Restaurants Long Time No Sea, zusammen mit ihrem Partner, Küchenchef Will Wade.  »In der Stadt gibt es jetzt einen tollen Coffeeshop und eine tolle Bäckerei. Das Gute ist, dass Bermie von Nationalparks umgeben ist, sodass wir nicht größer werden können - nur besser. '

Kingfish mit Erbsen, Kabeljaurogen und Kräutern in Sophies und Wills Restaurant © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Sophie und Will sind erst zwei Jahre hier. Trotzdem waren sie vom herzlichen Empfang der Bermagui überwältigt. "Unsere Nachbarn kommen vorbei, um uns einheimische Kräuter, Rhabarber und Zitronenmyrte mitzubringen - alles, was aus ihren eigenen Gärten stammt." Heute serviert Will Kingfish in einer Meeresfrüchtesuppe. „Ich muss das verwenden, was verfügbar ist - wenn es zu windig ist, kann der Clam-Typ nicht raus, also muss ich mir überlegen: Was kann ich sonst noch verwenden? Es hält mich auf Trab. '