Westaustraliens Dampier Peninsula

Wenn Sie sich in einem Kimberley Creek auf den Weg machen und mit einem behelfsmäßigen Metallhaken zwischen Mangrovenwurzeln fummeln, hoffen Sie, dass es sich um eine Schlammkrabbe handelt, die beißt - und nicht um ein Krokodil. Zum Glück hat mein Führer, Albert Wiggan - traditioneller Eigentümer, Tourismusbetreiber und Umweltaktivist - auch 'Schlammkrabber' in seinen Lebenslauf aufgenommen, und bald fangen wir ein Abendessen im Wert dieser massiven Krabbentiere.

Zurück in Alberts Strandblock rollen wir unsere Bettlaken aus und werfen die Krabben auf ein offenes Feuer. Unter einem Sternenhimmel spricht Albert über die Herausforderungen, denen sich eine Handvoll indigener Tourismusunternehmen auf der Dampier-Halbinsel gegenübersehen. Die Region liegt ein paar Stunden mit dem Allrad nördlich von Broome im äußersten Nordwesten Australiens und bietet die höchste Konzentration an einheimischen Tourismusaktivitäten des Landes, angefangen von einfachen Campingplätzen über Öko-Luxus-Zelte und Kameltouren bis hin zu Busch-Tuckertouren.

Zusätzlich zu den Herausforderungen eines Start-up-Unternehmens haben die Betreiber mit der Abgelegenheit der Region, dem Mangel an Dienstleistungen und Geschäftserfahrung sowie der Politik zwischen den Clans zu kämpfen. Darüber hinaus will die westaustralische Regierung die Region in ein Industriegebiet verwandeln und bei James Price Point eine Flüssigerdgasanlage errichten.

Als eingeweihter Bardi-Mann und traditioneller Eigentümer mit einer Internatsausbildung in Perth muss Albert sorgfältig die Grenze zwischen Tradition und Entwicklung gehen und danach streben, das kulturelle und physische Erbe seines Volkes zu bewahren und nach Wegen zu suchen, um nachhaltige Lebensgrundlagen zu schaffen. Die Komplexität der Politik - Black-Fella und White-Fella - ist irrsinnig und ich bewundere Alberts Mut, Hartnäckigkeit und Einsicht.

Nach einem Bauch voller süßer und saftiger Krabben und tiefster Nachtruhe besteige ich das Kamel Wongai, das das Konzept des Wüstenschiffs buchstäblich aufgreift und auf das Wasser zusteuert, sobald Lenny O'Meara, Betreiber von Munget Camel Tours zeigt ihn zum Strand.

Lenny und sein Partner Jacinta haben gerade das Whale Song Café eröffnet und servieren köstliche leichte Gerichte aus den Produkten des üppigsten Bio-Gemüsegartens, den ich je gesehen habe. Der Garten wird durch die „Leistung“ der Kamele in einem sauberen und nachhaltigen Betrieb gedüngt!

Während ich mit seinem Kamelkollegen Jerry Hall auf Wongai sanft am Strand entlangschlafe, schmelzen und bluten strahlend rote Pindan-Klippen ins Meer. Die Intensität von Licht und Farbe zischt meine Netzhaut und löst einen Schwall von Superlativen aus - und es ist keine Seele in Sicht.